Подключим газовую варочную панель

Какая розетка нужна для духового шкафа

Если собрались делать подключение духового шкафа через розетку, установленную на выделенной линии, сразу возникает вопрос: где она должна быть установлена. Тут вот в чем проблема. Розетка и вилка в таком случае, ставятся силовые, а вид у них мягко говоря» не очень» и размещать их над рабочей поверхностью неэстетично.

Потому ищут скрытый способ установки. Вот тут и возникает проблема: надо найти такое место, чтобы было легко включать/выключать оборудование, и чтобы было безопасно (исключить возможность попадания воды, пыли, грязи, механических повреждений). Есть несколько вариантов решения задачи:

Если кухонный гарнитур имеет цоколь, установить ее за духовым шкафом, на несколько сантиметров выше уровня пола. Не самый лучший вариант. Недостатков много. Первый — сложный доступ. Чтобы выключить/включить духовку из сети, придется чуть ли не ложиться на пол, просовывая руку до самой стены.

Второй — высокая вероятность загрязнения. На кухне, даже под мебелью, скапливается жир, грязь. Они обязательно будут и на розетке, что ухудшает контакт, снижает электробезопасность.

Если между верхней панелью духового шкафа и столешницей остается свободное пространство, его можно использовать для установки розеток. Хороший вариант для оборудования зависимого типа. Оно должно подключаться к одной розетке.

Вариант «так себе» с точки зрения доступности подключения — чтобы включить/выключить из сети надо поднять варочную поверхность. Если необходимо подключить независимый духовой шкаф, этот вариант не проходит вообще.

Установить розетку за духовкой на уровне 50-80 см от пола. В паре с длинным шнуром (не менее 120 см) ее можно будет выдвинуть и выключить. Именно так рекомендует сделать Bosсh. Но, этот вариант более чем спорный. Если учесть, что духовой шкаф фиксируется болтами к боковым стенкам шкафа, отключение от электричества будет тем еще квестом.

Установить розетку в районе соседнего шкафа, выпилив в его задней стенке отверстие. Способ неплохой, доступ нормальный, с безопасностью тоже все неплохо. Единственный минус — рядом не всегда стоят шкафчики. Бывает, что это холодильник или другое оборудование.

Пару слов о выборе розетки и вилки. Если ставите автомат на 16 А, имеет смысл поставить электроустановочные устройства с таким же номиналом. Это гарантирует длительную и бесперебойную работу без подгорания контактов и оплавления корпуса.

Установка клеммной колодки

Подключение бытовой техники через клеммную колодку считается более надежным. Контакт тут обеспечивается прижимными винтами, что более надежно чем при включении через вилку и розетку. Недостаток такого подключения — относительная сложность размыкания цепи.

Придется снимать крышку, откручивать болты, которыми держится провода, выдергивать их. Потому используют его только при условии наличия на линии автоматического выключателя. Причем, желательно чтобы он был двухполюсным и разрывал сразу и фазу, и нейтраль.

В квадратную отлично становится трехконтактная колодка. Если надо подключить духовой шкаф к трехфазной сети, под пятиконтактную колодку надо будет ставить продолговатую модель.

Вариант установки клеммной колодки для подключения духового шкафа

Коробку можно закрепить на поверхности стены. Такой вариант подходит, если проводку тянут после завершения ремонта. Если кабель прокладывают в штробе, имеет смысл и коробку утопить в стену.

При подключении надо будет зачищенные от изоляции провода вставить под металлические пластины, затянуть контакт прижимными болтами (отверткой). При этом надо прикладывать приличные усилия — чтобы контакт был хороший.

Обратите внимание, что при подключении нельзя перепутать провода. Фазный провод с духового шкафа должен быть напротив фазного, пришедшего со щитка, нейтраль (ноль) — строго напротив нуля, земля — напротив земляного

Это важно. Будьте внимательны

https://youtube.com/watch?v=8pS69oVPeW8

Особенности духовых шкафов

Конечно ни одна рачительная хозяйка не может обойтись без духового шкафа. Именно его использование позволяет приготовить в домашних условиях деликатесные блюда, кондитерские изделия, и другие элементы меню, которые не предназначены для каждодневного приготовления. Сегодня рынок предлагает достаточно большое количество этой бытовой кухонной техники, отличающейся своим конструктивным устройством, принципом работы, функционалом, вместимостью и другими особенностями. Поэтому прежде чем остановить взгляд на конкретной модели, и спешить подстраивать под нее кухонную мебель необходимо внимательно изучить все особенности этих приборов.

По способу монтажа духовые шкафы (духовки) делятся на:

• Независимые, которые модно установить в мебельную нишу и легко перемещать с одного места на другое;
• Встраиваемые, которые устанавливаются в мебельных нишах на постоянной основе и их демонтаж производится только при замене мебельных изделий или выходе шкафа из строя.

По способу нагрева духовки подразделяются на:

• газовые, подключение которых должны производить специалисты соответствующих организаций;
• электрические, которые вполне можно смонтировать самостоятельно.

Помимо простоты монтажа электродуховки имеют и другое преимущество по сравнению с электрическими газовыми шкафами:

• нагрев газового устройства осуществляется благодаря сжиганию газа, поступающего через форсунки – горелки в нижнюю (донную) часть рабочей камеры, что создает неравномерность обогрева всего ее объема;
• электродуховки имеют нагревательные элементы, расположенные снизу, сверху и с боков камеры, что обеспечивает более равномерный нагрев, а, следовательно, и повышает качество приготовленных блюд.

Газовая варочная поверхность

Газовые плиты относятся к сложному и взрывоопасному оборудованию. Обнаружив хоть одну из нижеперечисленных поломок, незамедлительно приступайте к ремонту:

• не зажигается или выключается горелка. Причина сбоя — засорение форсунок остатками продуктов, трещины, проблемы с изоляцией свечей розжига, электромагнитным клапаном, сгорание термопары. Модели с авторозжигом не включаются при низком сетевом напряжении;
• горелка потухает в процессе работы. Самостоятельный ремонт заключается в очистке форсунок, регулировки интенсивности подачи газового топлива. Потухание возможно из-за сгорания термопары;
• электрический поджиг не искрит, не щелкает. В сети пропало напряжение, сгорел блок поджига, или окислились контакты клавиш подключения. Контакты стоит прочистить спиртом, а элемент поджига — заменить;
• слабое пламя или копчение горелок. Засорился жиклер или нужно отрегулировать воздушную заслонку, прочистить форсунку;
• сложно повернуть кран регулировки. На поворотную систему налип жир, который отмывают мыльным раствором. Второй момент — высохла графитовая смазка на кране. Ее нужно обновить;
• не включается духовка. Износилась розжигательная свеча, но самостоятельно ее заменять не стоит;
• чувствуется запах газа. Нарушение подключения. Пользователю нужно проветрить кухню немедленно. Поломку устраняют только специалисты;
• горелка выключается, когда опустилась ручка. Сбои в системе газ-контроля или термоэлектромагнитного клапана. Деталь заменяется.

Своевременное определение поломки газовой плиты — залог вашей безопасности.

Правила установки

Начнем с того, что вместе с варочной панелью приходит инструкция, как ее установить. В ней все подробно с рисунками схемами показано. Если следовать последовательности монтажа, то данный процесс можно провести с высоким качеством конечного результата. Но есть некоторые моменты, которых в инструкции нет. К примеру, где лучше установить розетку подключения, или как правильно вырезать отверстие под прибор. Поэтому начнем именно с отверстия.

Небольшое отступление по поводу того, что отверстие можно самому и не делать, если мебель делается на заказ. Надо просто мастерам в цеху задать место установки панели и дать им посадочные ее размеры. Но если была куплена готовая кухонная мебель, то отверстие под варочную панель придется делать своими руками.

Итак, для вырезки отверстия в столешнице потребуется дрель и электролобзик. Теперь по этапам.

Открываете инструкцию к варочной панели и ищите размеры ее посадочного места. Если не нашли, не беда, можно замерить их рулеткой или линейкой.
Теперь данные размеры с припуском 1-2 мм в большую сторону переносятся на столешницу. Некоторые мастера советуют припуск делать больше

Не самая хорошая рекомендация, потому что с большим припуском прибор в отверстие будет просто «гулять», смещаясь из одной стороны в другую.
Некоторые производители кухонных приборов в комплектацию добавляют готовый шаблон, изготовленный из картона, который можно взять за основу нанесения разметок отверстия.
При нанесении размеров обратите внимание на то, что от краев самой панели до краев столешницы расстояние не должно быть меньше 5 см.
Теперь по углам нанесенной фигуры надо дрелью со сверлом диаметром 8-10 мм сделать четыре отверстия.
В одно из них вставляется полотно от электролобзика. Оно должно быть мелкозубым по дереву

Сам инструмент надо к поверхности столешницы прижимать плотно. Резка проводится аккуратно, не спеша.
Отверстие вырезано. Теперь перед тем как установить варочную панель в столешницу, надо на внутренние торцы отверстия наклеить специальную ленту, которая идет в комплекте к кухонному прибору. Если ленты нет, то ее можно заменить акриловым или силиконовым герметиком. Их основное назначение – защита столешницы от грязи и влаги.
Теперь можно провести установку варочной поверхности, вставив ее в вырезанное отверстие. Давить на нее не надо, если прибор свободно в посадочное место не входит. Лучше еще раз промерить стороны посадки, и если одна из них меньше запланированной, то лучше ее подрезать снова. Такое может случиться, если была неправильно нанесена разметка, или неаккуратно был сделан вырез.
И последнее – это крепление (фиксация) прибора к столешнице. Сделать это можно при помощи специальных зажимов, которые также приходят в комплекте. У них два отверстия, через один зажим прикрепляется к панели, через другой к столешнице. Все это делается с внутренней стороны напольной тумбы.

Крепление варочной панели к столешнице

Итак, можно сказать, что установка варочной панели в столешницу завершена. Остается лишь ее подключить к питанию током.

Читать также: Что лучше — стеклокерамическая или индукционная плита

Подключение установленной варочной панели

Электрическая панель

Точку подключения электрической варочной панели желательно предусмотреть еще до установки кухонного гарнитура. Розетка должна соответствовать всем требованиям электробезопасности:

• иметь линию заземления;
• питающий медный кабель должен иметь сечение не менее 4 кв. мм.

В задней стенке напольного шкафа напротив электророзетки прорезается отверстие такого размера, чтобы рукой можно было легко вставить и вынуть вилку от варочной панели.

Розетки, устанавливаемые для самостоятельного подключения, бывают двух видов:

• трехконтактные;
• четырехконтактные.

Если на проводе варочной панели установлена вилка, то для подключения достаточно воткнуть ее в розетку. Шнур питания должен быть такой длины, чтобы при подключении прибора не был туго натянут.

Вилки и розетки для подключения варочных поверхностей

Для моделей, продающихся без вилки, потребуются определенные действия:

• Если розетка трехконтактная, а в проводе четыре жилы, то потребуется подключение двухфазной модели к однофазной сети. Для этого в шнуре соединяют провода с черной и коричневой изоляцией. Это соединение подключается к фазе розетки. Нулевой синий провод соединяют с нулем розетки, а зелено-желтый провод – с заземлением. Все соединения должны быть надежно заизолированы.
• Если размещение проводов в розетке неизвестно, то при помощи мультиметра необходимо определить фазу и ноль. При необходимости их меняют местами таким образом, чтобы они соответствовали разводке в вилке прибора.

Индукционная панель

Индукционная панель подключается по тем же общим принципам, что и электрическая. Во многих моделях отсутствуют шнуры питания, а установлены лишь клеммы для присоединения внешнего кабеля.

Схема подключения нанесена рядом с клеммной колодкой

Присоединение в этом случае проводится в следующем порядке:

• Удаляется защитная крышка с задней части прибора.
• Внешний кабель пропускается сквозь крышку.
• Шнур подключается к клеммной пластине в соответствии со схемой, прилагаемой к панели.
• Если установлена перемычка, соединяющая ноль и заземление – ее необходимо удалить.

Газовая панель

Бытовой газ является источником повышенной опасности, поэтому к кухонному помещению предъявляются особые требования:

• Наличие вентиляционной вытяжки.
• Приток воздуха не менее 2 куб.м. в час на каждый киловатт мощности панели.
• Расстояние до стены – не менее 130 мм.
• Питающий газовый шланг должен быть размещен таким образом, чтобы не подвергаться излишнему нагреву и обеспечить возможность периодического осмотра проверяющей организацией.

Варочная панель подключается гибким шлангом

Подключение панели проводится сертифицированным специалистом в следующем порядке:

• На места резьбовых соединений наносится уплотнительная фум-лента.
• В газовый шланг вставляются паронитовые прокладки.
• Шланг присоединяется к варочной панели и месту подачи газа.
• Места соединений проверяются на герметичность при помощи мыльной пены.
• Шнур электропитания вставляется во влагозащищенную розетку.

Для эксплуатации газовых моделей необходима их приемка обслуживающей организацией, ответственной за эти работы в районе проживания.

Встроить варочную панель в кухонный гарнитур можно собственными силами, проводя работы тщательно в соответствии с представленными рекомендациями.

Установка варочной панели своими руками — испытание на прочность как новичка, так и матерого мастера. Варочная панель — альтернатива габаритной кухонной плиты. Она выполняет те же функции, но занимает меньше места. Сегодня разбираемся, как не сойти с ума в процессе монтажа.

Меры предосторожности

При работе с силиконовым герметиком следует соблюдать некоторые меры предосторожности. Нужно обязательно пользоваться резиновыми перчатками, чтобы защитить кожу рук от попадания на них вещества

Помещение, в котором ведутся ремонтные работы, должно регулярно и хорошо проветриваться

Нужно обязательно пользоваться резиновыми перчатками, чтобы защитить кожу рук от попадания на них вещества. Помещение, в котором ведутся ремонтные работы, должно регулярно и хорошо проветриваться.

При нанесении герметика лишние подтёки и капли сразу убирать с поверхности влажной губкой или салфеткой, смоченной в мыльном растворе, потому что после того, как он застынет, эту проблему решить будет гораздо сложнее.

Перед нанесением вещества на стыки можно прикрыть необрабатываемую поверхность малярным скотчем. В результате не только сохранится чистая поверхность плитки, но и контуры между ними будут ровными.

При использовании аэрозольного очистителя нужно быть предельно осторожным. Средство распыляется по окружности, и нужно следить за тем, чтобы оно не попало на кожу или чистую поверхность плитки, которую может повредить: жидкость может негативно повлиять на краску и эмаль. Некоторые виды поверхностей могут взяться пузырями или вовсе потрескаться. Чтобы этого избежать, прикройте участок плитки, который не будет обрабатываться.

Перед тем как проводить работы по нанесению или удалению силиконового герметика, нужно определиться со способом очистки: будет использоваться механический способ или нужно прибегнуть к химическим препаратам.

В любом случае понадобятся следующие инструменты:

• резиновые перчатки;
• респиратор;
• вентилятор;
• шпатель;
• канцелярский нож, лезвие от бритвы;
• малярный скотч;
• кисточка;
• очищающее средство и инструкция к нему.

Для удаления старой замазки используются все вышеуказанные способы. Какой способ и препарат при этом использовать, каждый решает для себя сам.

Как удалить засохший герметик, смотрите в видео.

Прорезание отверстия

Чтобы выпилить пространство для варочной поверхности, потребуется либо фрезерная машинка, либо электрический лобзик с мелкими зубцами, либо дрель. Размер выреза к этому моменту уже должен быть определен, поэтому дальше необходимо двигаться по внутренней стороне прорисованного прямоугольника. В углах при помощи дрели с 8- или 10-миллиметровым сверлом создаются отверстия. Затем уже пилкой или шлифовальной машинкой обрабатываются прямые

При работе корпус устройства важно плотно фиксировать на столешнице

В том случае, когда врезка проводится только при использовании дрели, порядок действий становится немного другим. Первый шаг остается тем же – 8-10-миллиметровым сверлом создаются отверстия изнутри прорисованного прямоугольника. Делать их следует так часто, насколько это возможно, чтобы фрагмент поверхности затем легко отломился. Грубые края получившихся выемок выравниваются по линии рашпилем или же пилкой, предназначенной для выполнения мелких работ по металлу или дереву. Основная цель данного этапа – максимально выровнять края.

Создав посадочное отверстие, уже можно врезать саму панель. Техника должна плавно встать на место и полностью закрыть дыру в столешнице. Убедившись, что все прошло гладко, конфорки следует на время убрать, а места среза отшлифовать при помощи наждачки или напильника. Деревянная столешница требует дополнительной обработки, препятствующей проникновению жидкости. Места среза предстоит обработать силиконом, нитролаком или герметиком. Пластиковый гарнитур в такой обработке не нуждается.

Проверка герметичности и тестирование

Вы можете своими силами проверить герметичность резьбовых соединений. Для этого нужно вооружиться кистью и покрыть их мыльным раствором.

Но окончательные выводы сделает проверяющий сотрудник – он также проверит подводку на герметичность, а затем составит заключение, где будут указаны дата посещения, марки и серийные номера газового оборудования, тип подводки.

Начинать эксплуатацию до прихода сотрудника газовой службы не рекомендуется, при случайной утечке вся ответственность ложится на плечи собственника жилья. Но главное все же – это безопасность родных и близких, поэтому спешить и рисковать не стоит.

Установка плинтуса в рамках ремонта

Плинтус устанавливают в месте сопряжения стены и столешницы. Его наличие не только, минимизирует вероятность попадания влаги на задний срез, который чаще всего не защищен, но и значительно улучшает общий вид.

Состоит плинтус из 2 деталей, монтажной планки и декоративной кромки. Отдельно приобретают заглушки на торцы и соединительные уголки, которые бывают только для прямых углов. Количество фурнитуры рассчитывают в зависимости от конфигурации гарнитура и его расположения. Если столешница примыкает к трем стенам, необходимо 2 уголка и 2 заглушки.

Порядок установки:

1. Крепят монтажные планки к стене саморезами с шагом 15 см, герметизируя для надежности.
2. Вставляют центральную декоративную планку посредством замкового соединения шип паз. Сложностей на данном этапе не возникает, монтируется легко, достаточно надавливать пальцами, постепенно продвигаясь по всей длине.
3. Устанавливают соединительные уголки.
4. Вставляют оставшиеся планки и надевают заглушки.

Бригада профессионалов справится с установкой нового покрытия за несколько часов, но и самостоятельно, приложив немного усилий и терпения, можно справиться с этой задачей.

Как установить газовую панель – Выполнение работ

Разметка столешницы

Разметку столешницы из дерева проводите по шаблону, который должен быть в документации к панели. Если нет шаблона, в паспорте должны быть указаны размеры пропила.

Пропил отверстия в столешнице

Важно! Своими руками можно пропилить только столешницы из дерева (ДСП, МДФ). Пропил столешниц из искусственного камня лучше заказать на фирме, а еще лучше заказать столешницу с готовым отверстием под панель

Для пиления камня нужны специальные инструменты и сложные шаблоны.

Пропил столешницы делается по сделанной разметке электрическим лобзиком. Для начала пропила, в углах разметки сверлят отверстия, чтобы вставить пилу лобзика.

Чтобы защитить поверхность столешницы от движения подошвы лобзика и от сколов при пропиле, рядом с разметкой или по разметке клеится малярный скотч.

Чтобы пропил не упал и не сломал столешницу, нужно поддерживать его снизу, как на фото, струбцинами.

Подключение шланга к газовой трубе

Подключение шланга к газовой трубе делается до установки мебели, это удобнее. Подключение панели к газу делается гибким шлангом, специально предназначенным для газовой подводки.

Гибкий газовый шланг (сильфонный шланг) лучше не подключать непосредственно к газовому вентилю. Подключение нужно делать через сантехнический сгон или штуцер.

• Перед подключением газового шланга, на резьбу сгона подматывается лён, заранее скрученный в нитку. Подмотка делается по часовой стрелке.
• После подмотки, лен промазывается тонким слоем пасты для газа Multipak. Она уплотнит соединение.

Важно! В гайку гибкого газового подвода не забудьте вставить уплотнительное кольцо;

Наживляется гайка подвода руками, а затягивается газовым ключом, до упора без усердия.

Примечание: Для повышения безопасности, на газовую трубу можно установить термозапорный вентиль. Его назначение, перекрыть подачу газа при возгорании и повышении температуры более 80˚C.

Срез пропила столешницы лучше промазать сантехническим силиконом, он защитит срез от влаги.

Подготовка панели к установке

В комплект к панели входят жиклеры для магистрального подключения. Если они не установлены, их нужно установить на место. Схема установки жиклеров приклеена к днищу панели или указана в паспорте.

Если газовая панель подключается к газовому баллону, жиклеры нужно купить другие.

Подключение шланга к варочной панели

Для подключения газовой панели, в её комплект должен входить сантехнический уголок. Уголок нужно установить на панель сразу. Подмотка для уголка не нужна, но не забываем про прокладку.

К сантехническому уголку присоедините гибкую подводку, не забывая про подмотку. При этом не забываем пропустить гибкую подводку через пропил в столешнице.

В комплект панели идут крепежные планки, которые нужно прикрепить к панели.

Крепление столешницы

Пропил в столешнице готов, пора столешницу закрепить по месту. Крепление столешницы должно быть прочным и надежным.

Подготовка пропила (герметизация)

Повторюсь, стенки пропила промажьте санитарным герметиком. Дополнительно, можно защитить торцы пропила теплоотражающим скотчем или фольгой.

Установка и крепление варочной панели

• По пропилу проложите уплотнитель (он должен быть в комплекте);
• Установите варочную панель по месту.
• Выровняйте границы панели;
• Снизу затяните крепежные планки панели, зацепив их за столешницу;
• Острым ножом отрежьте выступающие края уплотнителя, не повредив при этом поверхность столешницы.

Проверка работоспособности  варочной панели

• Откройте газовый вентиль.
• Обонянием проверьте отсутствие утечки газа;
• Через некоторое время, включая вентиля панели, проверьте её горение;
• Отключите вентиля панели и установите на панель поддержку для посуды.

Пошаговая инструкция по замене детали (с фото)

Отключите электроснабжение плиты.

Лучше после этого подождать, ведь остаточное электричество выходит не сразу

2. Открутите верхнюю крышку электроплиты

Делайте это аккуратно, ведь она соединена проводами с остальными деталями. Не порвите их!

Найдите нужную конфорку и отметьте провода, присоединенные к ней, различными маркерами

Иногда проводка подписана, но иногда бывает и нет. Поэтому заранее подумайте о сборке. Ведь неправильное подключение парализует всю работу нагревательного элемента.

Часто они бывают прикручены специальными болтами. Сначала выкрутите их, а потом отсоединяйте проводку.

Он тоже держится на одном болте, открутите его и смело вытаскивайте конфорку руками.

Электрическая варочная поверхность

Не включается варочная панель – самая распространенная неисправность электрических панелей, устройство включено в розетку, но не работает совсем, либо не греется только одна из конфорок. Ремонт своими руками можно разобрать на следующие этапы:

1. Проверяем напряжение в розетке, из за больших нагрузок контакты розетки часто перегорают.
2. Проверяем вилку и шнур на предмет механических повреждений – могут банально коротить или вовсе обрывать цепь. Чаще всего повреждения наблюдаются в местах подключения панели в розетку. Нашли повреждения – производим замену шнура.
3. Отключаем питание, снимаем крепеж и проводим демонтаж поверхности со столешницы. Разбираем поверхность и переходим к следующему шагу.
4. Берем мультиметр и проверяем трансформатор, следующим шагом проверяем термопредохранитель. При отсутствии сопротивления или если оно значительно отличается от заявленного производителем, необходима замена деталей, продаются они во многих магазинах электроники.
5. Не работает одна конфорка на варочной панели – необходимо проверить все провода, а также их соединения с конфорками, терморегулятором, переключателями, панелью управления на факт обрыва цепи. Если визуально неисправность не видно, все контакты на своих местах, берем мультиметр и проверяем каждое соединение.

Если у вас нет мультиметра, для ремонта можно использовать индикаторную отвертку, которой можно проверить наличие напряжения на всех участках цепи. Также рекомендуем посмотреть видео, которое поможет самому сделать ремонт варочных поверхностей.

Как установить варочную панель в столешницу своими руками

Неисправности электрических панелей

Основные неисправности, с которыми могут столкнуться пользователи электрических варочных панелей, следующие:

Перегорел плавкий предохранитель – происходит из за скачка напряжения . Низкая цена на новых предохранитель и простой процесс замены упрощает ремонт своими руками этой неисправности. На будущее советуем приобрести устройство, которое защитит вашу электрическую сеть от скачков напряжения.

Если одна или две конфорки не работают. Проверяем провод, подающий напряжение на ТЭН. Под воздействием температуры, он отпаивается. Ремонт очень просто, достаточно припаять его на место паяльником. Если цепь не нарушена, у вас перегорел сам ТЭН, потребуется купить новый и заменить его. Перед тем как менять, убедитесь есть ли цепь между ТЭНом и панелью управления, причиной неисправности может быть плохой контакт.

Сенсор не работает – варочная панель не включается. Одна из редких и самых сложных неисправностей сенсорных варочных панелей. Можно опять же проверить цепь, если нет обрыва, то придется провести замену сенсорной панели полностью, но лучше сдать ее в ремонт. Причиной может быть не правильная эксплуатация, уход запрещенным средствами. Отремонтировать в домашних условиях может только специалист, который отлично знаком с электроникой.

Плохо нагревается конфорка или не работает совсем. Причина в плохом контакте с ТЭНом, терморегулятором или термостатом – проверяем наличие электричества в цепи между этими сегментами.

Варочная панель сильно греется, работает и не выключается – неисправность термостата. Термостат не ремонтируют, следует купить новый и заменить.

Треснула стеклокерамическая поверхность. Выясняем причину, если вы ничего тяжелого не роняли, обращаемся по гарантии в сервис, это типичный заводской брак, производитель отремонтирует бесплатно. Если же вы сами виноваты в трещине, придется отдавать панель в ремонт, своими руками заменить достаточно сложно

Обращаем ваше внимание, ремонт по замене стекла очень дорогой, поэтому эксплуатируйте панель согласно инструкции.

Как подключить варочную панель своими руками