Знание устройства газовой плиты

Мощность

Среди основных вопросов, которые часто задают пользователи, встречается такой: какая мощность должна быть у газовой плиты, чтобы можно было готовить пищу без ограничений. Сегодня производители выпускают бытовые плиты разной мощности, что напрямую зависит от установленных нагревательных элементов. В стандартной комплектации мощность конфорок варьируется от 1 до 3 кВт, например, эконом — 1,2х1,9 и большая 3 кВт, суммарно получаем 7,8 кВт, но нельзя забывать и про духовку, а это еще 2-2,5 кВт.

Отлично показали себя во время эксплуатации плиты с усиленными конфорками типа WOK с двумя и тремя рядами пламени: они довольно быстро разогревают посуду и уменьшают процесс приготовления горячей пищи, мощность у них доходит до 3,5 кВт. Такие устройства хороши для разогрева заранее приготовленных блюд, если надо быстро сварить макароны на всю семью, собравшуюся после трудового дня.

Пользоваться такими мощными конфорками надо осторожно, т. к

продукты при экстренном приготовлении или разогреве могут пригореть, всё познается методом проб и ошибок. Опытные хозяйки до закипания устанавливают максимальное пламя, а затем переводят конфорку на малый огонь, такой метод очень хорош для тушения рагу или соте из овощей, где нужна долгая тепловая обработка на медленном огне. Новейшие разработки позволили устанавливать конфорки нового поколения, где при минимальном режиме пламя скрывается под крышкой и нагрев происходит более равномерно, потому что передача тепла происходит без каких-либо потерь.

О электроподжиге газовой плиты. Решение.

Почитал немногочисленные форумы по ремонту подобной техники. Нашёл несколько статей по устройству и работе электроподжигов, с чем и постиг принцип и логику работы своего.  Неизвестный элемент оказался динистором. Хитрая такая деталька, которая до достижения определённого напряжения на неё, ведёт себя как хороший изолятор. А как только напряжение превысит этот определённый порог – бац! – изолятор превращается на короткое время в проводник. Напряжение на нём, естественно, стремиться в ноль и он быстренько превращается опять в изолятор.

Так-так, круг подозреваемых сужается. Либо у трансформатора первичка замкнута, либо динистор получил напряжение которое не смог “переварить” и закончил своё существование в этом мире.

Для начала решил проверить сам высоковольтный трансформатор. Ведь если почил он безвременно, то кроме как искать аналогичный вариантов и нет. Самому перематывать  теоретически возможно, но вероятно, как и полёт в космос.  Динистор, хоть конечно и не точно такой, но по параметрам близким, вполне можно купить в нашей местности.

Выбрав, наконец, время и запасшись комплектующими начал собирать макетку.

В статьях, при описании работы элетроподжигов, авторы частенько предупреждали, что попытка включить трансформатор без “свечей” разряда чревата пробоем вторичек. Так как плиты под боком не было, пришлось изобретать эквивалент разрядников на проводках. Но об этом чуть ниже.  А сейчас фотка, как оно всё в целом выглядело.

А выглядело оно довольно опасно. Первичка трансформатора подключена проводами с “крокодилами” к плате. Плата к проводу с вилкой.  Крокодилы под напряжением электросети. Если что где соскочит, бах будет приличный. Ну да я быстренько и осторожненько;)

Вставил вилку в розетку – тишина. Не работает. Отцепил красный “крокодильчик” от вывода динистора и кратковременно ткнул на второй вывод конденсатора. На первом выводе зацеплен чёрный. Таким образом подал напряжение с конденсатора на первичную обмотку высоковольтного трансформатора. Выступил, так сказать, в роли динистора. Что-то вроде щёлкнуло, но искры не заметил. Повторил я сей эксперимент несколько раз, но искры так и не увидел, хотя характерный звук присутствует.  . Затемнил место на столе… и радость постигла меня – есть искра. хоть и жидковатая какая-то.

Ладно, думаю, может это из-за разрядников моих самодельных. А сделал я их из кусочков обыкновенного монтажного провода. На одну обмотку мне довелось найти провода уже с подходящими клеммами – снял с выключателя питания, а для двух других обмоток взял от компьютерного блока питания.

Паять их, разумеется, не хотелось. Поэтому зачистил конец каждого провода примерно на сантиметр, облудил, приложил к контакту трансформатора и надел сверху ПВХ кембрик, который прижал провод к контакту.

А затем такие же кембрики одел на каждую пару проводов, что бы концы без изоляции оказались на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга. Кембрики фиксируют провода достаточно надёжно и если ничего не дёргать, ничего и не отвалится.

Но, как говориться, изоляция совсем не та, что в плите. Так что может и пробивать. А ещё может… Тут меня как озарило!!! Малая искра – маленькое напряжение! Вспоминаю, что на заряженном конденсаторе. А , собственно, почему 177, когда при входном 220 В на конденсаторе должно быть около 310 В постоянного напряжения. Значит и динистор, скорее всего, рассчитан на пробивное напряжение вольт под триста и просто не срабатывает. А кто виноват? “Прозвонка” показала исправность и выпрямительного диода и конденсатора. Благо эти компоненты не дефицитные и легко находятся практически на любой плате компьютерного БП. Проще найти диод 1n4007. Меняю его и замеряю напряжение на конденсаторе – 306 В.

Практически не сомневаясь в результате, собираю вновь выше описанную конструкцию и наслаждаюсь видом исправно работающего макета электроподжига. И искра какая надо и щёлкает автоматически, как и было. Установил обратно в плиту – работает.

Итог: проблема решилась элементарной заменой выпрямительного диода, который “звонился” как исправный, но должным образом не работал, что есть самая неприятная для ремонтника особенность полупроводниковых приборов.

Слушаю внимательно

Метки: разборка, ремонт, электроника

Материал

При выборе газовой плиты хорошего качества важно обратить внимание на материал варочной поверхности. Это может быть:

• Эмалированная сталь;
• Нержавеющая сталь;
• Стеклокерамика.

Эмалированная сталь

Это покрытие хорошо нам знакомо по старым моделям плит. И сегодня такая варочная поверхность и корпус сохраняют свою актуальность.

Преимущество газовой плиты с эмалированной сталью – дёшево. Но есть и недостатки:

• Со временем эмаль начинает скалываться;
• Если материал пористый, он быстро пачкается и трудно моется;
• Во время пользования могут появиться царапины, особенно если при чистке пользоваться неправильными средствами и грубыми мочалками. Но при этом без них хорошо почистить плиту порой невозможно.

Нержавеющая сталь

Используется как при производстве варочной поверхности, так и корпуса. Может быть матовой или отполированной. Выглядит такая плита стильно, чем хорошо дополняет интерьер, и ухаживать за ней не сложно.

Но обратите внимание не только на преимущества газовой плиты из нержавейки, но и на её недостатки:

• Ухаживать за материалом можно только спец. средствами;
• На плите остаются пальцы, стоит до неё дотронуться, следы от капель и пр. Поэтому придётся тратить больше времени, чтобы она всегда выглядела убранной.

Стеклокерамика

Стекло выглядит ярко и красиво, при этом не теряет своей привлекательности и после долгой эксплуатации, не боится перепадов температур и повреждений. Ухаживать за ним тоже не сложно. Но это самый дорогой материал из представленных, поэтому стоит подумать.

Пользователи отметили следующие недостатки газовой плиты со стеклокерамикой:

• Отсутствие бортиков. Поэтому если что-то прольётся из кастрюли, то убирать придётся не только рабочую поверхность, но и фасад;
• Опасно проливать всё, что содержит большое количество сахара – сироп, варенье и т.д. Если уже случилось – убирать нужно здесь и сейчас, иначе потом это сделать очень тяжело;
• Для уборки используются только спец. средства.

Внутренний коллектор газовой плиты.

Под газопроводом плиты подразумевают газовые коммуникации от присоединительной части коллектора до огневых отверстий горелочного устройства, включая все ответвления трубопроводов на отдельные горелки или элементы автоматики, сами элементы автоматики (если они предусмотрены), краны, сопла, и наконец, газовые горелки.

Вся эта совокупность деталей и узлов должна быть подчинена одной главной задаче — транспортированию газа в пределах аппарата без каких-либо утечек.

Внутреннее устройство газовой плиты состоит из коллектора (внутреннего газопровода) изогнутого под углом 90°.

В месте присоединения к внутриквартирной разводке газопровода коллектор плиты снабжён сетчатым фильтром (рис.6 поз.33).

Краны (рис.6 поз.15-16) и смесители газа (рис.6 поз.29 и поз.3) имеют резьбовые окончания под накидные гайки разводных газовых трубок (рис.6 поз.6). Краны установлены на газовый коллектор плиты с помощью притяжных фланцев.

Схемы внутреннего газопровода плиты повышенной комфортности ПГ-4-П-14 (Брестская) показаны на рис.6.

Схема коллектора газовой плиты повышенной комфортности.

1-корпус плиты; 2- термопара основной горелки; 3- основная горелка духового шкафа; 4- сопло горелки; 5- корпус сопла горелки; 6- внутренний газопровод печки; 7- боковая стенка духовки; 8- теплоизоляция духовки; 9- защитный экран теплоизоляции духовки; 10- плафон освещения духовки; 11- газопровод верхней жарочной горелки; 12- опорное крепление верхней горелки; 13- кнопка термо-электромагнитного клапана духовки; 14- декоративная панель печки; 15- ручка крана терморегулятора духовки; 16- ручки кранов верхних горелок печки; 17- термопара жарочной горелки; 18- жарочная горелка (верхняя) духовки; 19- нижняя дверка сушильного шкафа.

Одновременная подача газа на основную и жарочную горелки духового шкафа НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

В местах соединения составных частей горелки утечка газовоздушной смеси НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Боковой разрез газовой плиты повышенной комфортности ПГ-4-П-14 показаны на рис.6-1.

Боковой разрез коллектора газовой плиты повышенной комфортности.

20- запальная трубка нижней горелки духовки; 21- пружина дверки духового шкафа; 22- тяга дверки духовки; 23- теплоизоляция дверки духовки; 24- съёмная жаровня духовки; 25- духовая решётка для жарки; 26- смотровое стекло духовки; 27- крышка стола плиты; 28- решётка над конфорками стола плиты; 29- газовые конфорки стола; 30- траверса; 31- защитный экран горелок; 32- кронштейн стола; 33- фильтр; 34- элемент жёсткости газопровода стола; 35- отражатель; 36- дымоход духового шкафа.

Трубопроводы на газовых плитах старых моделей выполнялись из стальных труб d=1/2″ (для коллектора плиты) и d=10…12 мм (для горелочных патрубков и газопровода духовки) с защитным покрытием гальваническим оцинкованием или эмалированием.

В современных конструкциях унифицированных плит газопроводы, от коллектора до горелок, выполняют из алюминиевых труб d=10…12 мм.

Соединения отрезков отдельных труб между собой, с кранами и с горелочными устройствами на всех отечественных конструкциях плит старых моделей приняты резьбовые; либо с муфтами и контргайками, либо с прямым взаимным свинчиванием (для соединений с кранами) и контргайкой.

Недостаток таких соединений — относительная сложность создания их надёжной герметизации. Требуется очень точное исполнение резьбы, уплотнение резьбового соединения паклей, пропитанной термостойким лаком, надлежащая затяжка контргайки и тщательная проверка собранного узла на герметичность.

При этом всё же возможны случаи утечек газа, возникающие за счёт ослабления соединения при монтаже или высыхании уплотняющего материала.

В связи с этим при вводе газовой плиты в эксплуатацию и при каждом профилактическом осмотре необходима проверка герметичности и по мере необходимости доуплотнение мест утечек газа.

Данные работы ДОПУСКАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ только специалисту газового хозяйства, имеющего допуск к ремонту и наладке газового оборудования.

При обнаружении утечки газа необходимо немедленно отключить газовый прибор и сообщить в аварийную службу газового хозяйства.

Что такое варочная газовая панель?

Бытовые приборы данного вида предназначены для готовки или быстрого разогрева пищи. Варочная газовая панель – это автономное устройство (модели независимого типа) или приспособление, которое устанавливается в связке с духовым шкафом (зависимая панель). В отличие от стандартных плит она обладает более тонким корпусом (3-6 см). Мощность горелок – 100-3500 Вт.

Устройство варочной газовой панели

Принцип работы у описываемых приборов общий с привычными плитами. От источника (баллон, газопровод) газ поступает по трубкам к рабочим форсункам, а регулировка осуществляется с помощью кранов. Устройство электроподжига подключается к сети 220 В, пламя зажигается при повороте рукоятки регулятора. Варочная газовая поверхность стандартного типа состоит из следующих узлов:

• рабочей поверхности;
• корпуса;
• газовых горелок;
• кранов;
• решетки;
• подводящих трубок;
• рукоятки управления;
• блока электроподжига.

Неисправности газового крана и их устранение

Газ вяло горит или плохо поступает в горелку

Кран туго проворачивается

Прежде чем снимать кран следует убедиться, что газ отсутствует в системе, путем открытия горелки плиты.

Чтобы демонтировать кран газовой плиты, нужно снять все пластиковые ручки и находящиеся за ними декоративную панель. После того как мы сняли внешнюю панель, у нас откроется полный доступ к шпилькам газового крана, которые удерживают кран на трубопроводе

Шпильку нужно вывинтить, осторожно вынуть. В руках раскрутить корпус крана, достать бронзовую пробку и саму пружину

Бывает так, что пробка прилипает к корпусу, тогда нужно воспользоваться подручными предметами и постараться её вытянуть. Вставляем инструмент в зазор между пробкой и корпусом, осторожно поворачиваем пробку по кругу и вытягиваем её на себя. Все детали крана, которые оказались в руках желательно промыть в растворителе и вытереть насухо.

Нужно помнить, что корпус и пробка крана состоят из бронзы (за исключением шпильки) и при очистке их от грязи нельзя применять железные (стальные) предметы. Небольшое повреждение или царапина могут спровоцировать утечку газа. Используйте ватные тампоны или деревянную палочку. После очистки, убедитесь, что внутри не остались кусочки ваты или волокна нити, обязательно продуйте. На пробку наносят тонкий слой графитовой смазки, после чего её вставляют в кран и слегка поворачивают — это нужно для того чтобы смазка равномерно разошлась по конусу.

С вободный ход ручки 360°

Ручка поворачивается с большим трудом или совсем не поворачивается

Меры профилактики

Избежать поломок и продлить работу духового шкафа поможет регулярный профилактический уход за устройством. Соблюдайте инструкцию по эксплуатации техники. Придерживайтесь технологий приготовлений разных блюд и рекомендованных для них температур. Просмотрите конструкцию различных комплектующий духовки. Рекомендации по мытью и смазыванию элементов также важны.

После окончания процесса выпечки или тушения всегда следите за чистотой стенок и днища, это поможет улучшить функционирование прибора. Удаляйте загрязнения и пищевой мусор. Так не будут засоряться и портиться внутренние детали духовки. Используйте качественную бытовую химию для мытья. Дешевые порошкообразные средства царапают стекло дверцы, разрушают эмаль, делают жестким уплотнитель.

Духовые шкафы считаются надежной техникой. Если прибор сломался, не всегда требуется помощь специалиста. Некоторые неисправности вполне под силу починить собственными руками. Например, произвести чистку отдельных элементов, замену регуляторов, уплотнителей, нагревательной спирали, регулировку дверцы духовки и термопары. Когда обнаружить причину поломки не удается, не обойтись без вызова работника сервисного центра. Обычно проблемы решаемы, а ремонт не занимает много времени.

О том, как ремонтировать духовку в газовой плите, смотрите в следующем видео.

Источник

Как работает газовая плита

Независимо от используемой модели, её ценовой категории и размещения элементов, функционирует вся техника по одному принципу:

1. Газ подводится к конфорке.
2. Открывается запорный клапан и топливо поступает к нагревательному элементу. В нём происходит смешивание с воздухом, из-за чего газ меняет свойства.
3. Полученная смесь отводится к рассекателю и распространяется в равных частях на все конфорки.
4. После производится поджиг (авто или вручную с помощью спичек) и появляется пламя.

Работает по такому принципу работают и газовые горелки, и духовой шкаф.

@for-sale.used-secondhand.co.uk

Газ-контроль

Этот важный элемент имеет термопару, которая контролирует устойчивость пламени в горелке. Если огонь потухнет, то она перестанет подавать газ. Эта система работает только при нагреве. Когда его нет, термопара выключается.

Если рассматривать процесс функционирования ещё глубже, то он происходит по следующей схеме:

1. Активируется газовая горелка, что приводит в рабочий режим систему контроля.
2. Электромагнитный клапан открывает заслон.
3. При затухании огня термопара остывает и закрывает отверстие для подачи газа.

Электроника

Газплита не может похвастаться наличием различных новомодных наворотов. Разве что будет оснащена автоподжигом. Пьезозажигалка может быть двух типов:

• автоматическая (включаете газ и идёт подача искры);
• ручная (пуская газ, другой рукой нажимаете на кнопки розжига).

Некоторые модели оборудованы таймером. Девайс способен контролировать время включения/выключения газовой конфорки.

А духовки обычно оборудуют термометром, чтобы можно было контролировать условия прогрева выпечки.

Электрическая система

К классическому розжигу вопросов быть не должно: зажигаем спичку, подносим её к конфорке, и газ воспламеняется. Современные модели оснащаются более продвинутыми системами с пьезоэлементом. Последний представляют собой небольшой модуль с отводом к конфорке, где при нажатии на кнопку появляется искра, воспламеняющая топливо.

Техника может комплектоваться как полностью автоматическими системами розжига, так и полуавтоматическими. Последняя устанавливается, как правило, на бюджетных и среднебюджетных газовых плитах.

1. Автоматический розжиг. Сразу после поворота рычага для подачи газа активируется пьезоэлемент на выбранной конфорке, и происходит воспламенение.
2. Полуавтоматический розжиг. При нажатии на кнопку искра проходит по всем конфоркам, но загорается только та, где был открыт газовый клапан.

Обе системы зависят от электричества и не будут работать за его отсутствием. В этом случае для розжига придётся использовать спички или зажигалку.

Помимо электрического розжига, в газовой печи есть и другие элементы, работающие от электричества. Очень часто разработчики устанавливают внутрь духового шкафа электрический гриль, чтобы обеспечить блюду румяную корочку. Также у каждой современной модели есть система внутренней подсветки. Включается она нажатием специальной клавиши на панели управления, расположенной на лицевой стороне изделия. Работающий духовой шкаф подсвечивается изнутри для визуального контроля за качеством приготовления.

Популярные неисправности форсунок

Обычно жиклеры служат долгое время. Их замена требуется при переходе на иной тип газа или в случае заводского брака. Чаще возникает необходимость очистки их от копоти и засорения.

С засорением форсунок связаны следующие проявления:

• плита коптит, вместо ровного голубого пламени над рассекателем появляются красно-жёлтые языки;
• одна из конфорок не зажигается;
• конфорка плохо горит, иногда гаснет;
• при отпускании кнопки (ручки), которой включается устройство поджига, пламя духовки гаснет, либо вовсе не зажигается – такое случается, когда из-за недостаточной подачи газа вырабатываемого тепла не хватает для подогрева термодатчика, и подача топлива перекрывается системой контроля газа автоматически.

Замена отдельной форсунки требуется в случае, если на конфорке происходит настолько интенсивное горение газа, что языки пламени отрываются от рассекателя. Такое бывает в случае заводского брака. Если наблюдается аналогичная картина на всех конфорках, стоит проверить редуктор.

Инструментов для работ, связанных с форсунками, понадобится немного: набор рожковых и накидных ключей, крестовая отвёртка, тонкая игла (лучше укрепить на торец карандаша), проволочка или леска. Для очистки также пригодится мыльный раствор или иное жидкое средство, которым моют посуду. Абразивы использовать нельзя!

Чаще всего нужны ключи:

• для старых жиклеров — 8 мм (для сжиженного газа — 7 мм);
• для гаек конфорок — 14 мм;
• для наконечника трубопровода духового шкафа — 17 мм.

Однако, поскольку конструкции плит различны, понадобиться могут и другие ключи. Поэтому рациональнее запастись их полным набором.

Термостат духовки

Этот элемент необходим для поддержания заданной температуры внутри камеры. В зависимости от выбранной модели встречаются электронные, электромеханические и механические термостаты. Для регулировки чаще всего используется ручка, вращающаяся по кругу. В случае с электронной системой, это может быть сенсорный дисплей с числовой визуализацией данных.

Основной элемент термостата – дилатометр, реагирующий на колебания температуры внутри камеры. Как только она поднимается до критичного уровня, расширяется линейный стержень, воздействуя на клапан. Последний начинает постепенно перекрывать подачу газа. Если температура, наоборот, понижается, то дилатометр даёт команду увеличить объёмы поступающего для сгорания топлива.

Термостат духовки

Критичные для готовки блюд параметры настраивает сам пользователь посредством местного управления. Если термостат вышел из строя, то духовка будет либо прогреваться до максимальных значений, либо вовсе перестанет нагнетать температуру.

Конструкция плиты

В современной газовой плите совмещены несколько систем, каждая из которых отвечает за нормальное функционирование подконтрольных деталей и устройств.

1. Базовая — газовая система. Она состоит из конфорок, горелок, трубопроводов и запорных кранов.
2. Электрическая — она отвечает за освещение, электроподжиг, в некоторых моделях обеспечивает работу установки гриль.
3. Несущая конструкция — корпус изделия, который изготавливается из стального листа нержавеющей стали и покрывается эмалью.

Каждая газовая плита имеет стандартный набор деталей. Разные модели могут иметь свои нюансы и своеобразный дизайн, но состав основных компонентов не изменен. Принципиальная схема газовой плиты представлена на фото внизу.

Возможные неисправности, при которых не работает конфорка плиты

Мастера «РемБытТех» отремонтировали более 2500(!) газовых плит, у которых не зажигалась конфорка. По нашему опыту поломка связана либо с подачей газа, либо с неисправностью системы электроподжига. Наиболее частые неисправности собраны в таблицы. Эта информация поможет вам самостоятельно провести диагностику плиты и узнать примерную стоимость ремонта конфорки.

Поломки, связанные с подачей газа к горелке

Газ к конфорке не идёт или по каким-то причинам перекрывается системой газ-контроль.

Признаки	Поломка	Ремонт или замена
Конфорка газовой плиты загорается и сразу гаснет после отпускания ручки.	Неисправность в системе газ-контроля. Вышла из строя термопара с датчиком пламени или электромагнитный клапан. Из-за этого плита перекрывает газ, и пламя тухнет.	Необходима замена термопары, электромагнитного клапана или всей системы газ-контроля в сборе.
Датчик температуры газ-контроля плохо попадает в пламя. Такое происходит, если вы самостоятельно меняли термопару или чистили горелку конфорки и задели датчик.	Требуется регулировка датчика термопары газ-контроля.
Конфорка плохо горит, стала тухнуть при отпускании ручки или перестала зажигаться совсем.	Произошло засорение форсунки сопла горелки. Из-за загрязнения пищевыми остатками газ плохо поступает в конфорку через отверстие, как следствие – пламя слабое. Датчик газ-контроля не фиксирует нагрев и перекрывает подачу газа. При сильном засорении сопла конфорка может не зажигаться.	Нужно провести чистку или замену форсунки.
Ручка включения конфорки плохо проворачивается, конфорка не загорается.	Заклинило газовый кран, и ручку горелки не получается повернуть на максимум. Обычно проблема возникает из-за попадания мелких частиц (сор, нагар) в механизм крана или высыхания смазки.	Требуется разборка газового крана, прочистка и смазка. В исключительных случаях выполняется его замена.
Все горелки плиты не загораются или зажигаются, но горят плохо и гаснут.	Переход на газ более низкого давления. Например, при переходе на газ из баллонов.	Необходимо заменить форсунки горелок на другие, рассчитанные на более низкое давление (у них более широкое соплом жиклёра).

Неисправности, связанные с отсутствием элекроподжига у конфорки

При неполадках автоподжига, горелка будет загораться от спички, но не включаться в автоматическом режиме.

Признаки	Поломка	Ремонт или замена
Конфорка газовой плиты плохо зажигается автоподжигом или не поджигается вовсе. Если зажечь спичкой, то все работает штатно. Искра электроподжига на неработающей горелке слабая, бьёт в сторону или отсутствует совсем.	Неисправность свечи электроподжига (разрядника). Мастера «РемБытТех» сталкивались с четырьмя видами неполадок свечи горелки: засорением жиром и продуктами горения – в этому случае искра слабая; окислением стального стержня свечи из-за попадания влаги – также искра еле заметна и плохо зажигает газ; повреждением керамической изоляции свечи, когда искра нормальная, но бьёт в сторону; повреждением шнура питания свечи или пробиванием его изоляции на массу (шнур залило чем-то из еды, он прилип к корпусу плиты и его пробивает через эту грязь и изоляцию на корпус) – в таком случае искры на горелке совсем не будет.	Требуется проверить свечу: если она целая и только загрязнилась или окислилась – мастер очищает свечу; если провод питания свечи прилип к корпусу и пробивает на массу – мастер очищает его от грязи, обычно этого бывает достаточно; в остальных случаях (повреждения изоляции свечи или проводки к ней) производится полная замена свечи со шнуром питания в сборе.
Ни одна из конфорок плиты или панели не работает. Искры нет на всех горелках или она слабая и с желтым окрасом.	Поломка блока автоподжига, отвечающего за генерацию искры.	Нужно заменить блока электроподжига.
При включении горелки нет искры, но при поджиге спичкой конфорка загорается.	Неисправность кнопки поджига. Кнопка выходит из строя из-за окисления контактов (при попадании в них влаги, мелкого мусора) или механического повреждения.	В случае, если контакты кнопки окислились – их зачищают. При механических повреждениях производится замена кнопки.
Искры нет на всех конфорках, но с помощью спички газовая плита или панель зажигается нормально.	Обрыв проводки к блоку электроподжига. Характерен для частных домов, где проводку перегрызают грызуны-вредители (мыши, крысы).	Требуется восстановление проводки.

Правила эксплуатации

Все газовые плиты имеют инструкцию по их эксплуатации, но мы вам напомним некоторые моменты, о которых не следует забывать при первичной установке и дальнейшем использовании бытовой техники:

• при подключении надо отключить электроэнергию во всей квартире;
• убрать с кухни мобильные телефоны или отключить их;
• открыть окно, а в зимний период включить вытяжную систему;
• закрыть плотно вентиль подачи газа, и проверить его с помощью мыльной пены на предмет утечки;
• при установке использовать только специальные инструменты и материалы;
• все соединения после подключения проверить на предмет утечки газа при помощи мыльной пены.

При появлении даже небольшого пузырька, соединение следует подтянуть и проверить заново. Если появился запах газа на кухне, то необходимо проверить все соединения, когда место утечки не выявили самостоятельно — вызывайте мастера, чтобы он диагностировал всю систему подключения и внутренние соединения. Строгое выполнение необходимых мер безопасности — залог предотвращения пожароопасной ситуации. Помните, что газ имеет свойство взрываться от малейшей искры.

голоса

Рейтинг статьи

Духовка газовой плиты

Духовка газовой плиты также оснащена горелками, только размер их значительно больше. В зависимости от количества и расположения нагревательных элементов выделяют несколько типов духовок.

1. С нижним расположением горелки, без вентилятора. Бюджетный вариант. Интенсивность нагрева зависит от подачи газа и расположения противня с блюдом.
2. Духовка с нижней горелкой и вентилятором — более продвинутый вариант. Вентилятор обеспечивает равномерный прогрев по всему объему.
3. Самые современные духовки оснащаются несколькими горелками: они могут быть не только снизу, но и сбоку или даже вверху.

Для обеспечения герметичности духовой шкаф имеет термоизоляционный слой. Дверца оснащается многослойным стеклом, которое позволяет удерживать тепло внутри, при этом не слишком нагреваясь снаружи.

Отверстие для розжига пламени в духовке

Режим разогрева выбирается при помощи ручки-регулятора. Розжиг может быть ручным или автоматическим. Для первого варианта в самом низу посредине предусмотрено отверстие, к которому подносится спичка или специальная зажигалка. На панели управления есть кнопка красного цвета — ее надо нажать, чтобы открыть подачу газа. Когда горелка загорится, надо несколько секунд удерживать кнопку, чтобы нагрелась термопара, управляющая электромагнитным клапаном. Если сразу убрать палец с кнопки, то пламя потухнет, все действия нужно начинать сначала.

Общий принцип работы оборудования

Вне зависимости от типа модели, её стоимости и расположения элементов работает вся техника по одной и той же схеме. Исключением может быть разве что какое-то экзотическое промышленное оборудование с комбинированным топливом.

Принцип работы газовой плиты:

1. На конфорку подводится газ из магистрали или автономного источника (баллона).
2. После открытия запорного клапан топливо поступает к горелке.
3. Конструкция включает в себя систему смешивания, где газ, соприкасаясь с воздухом, меняет свои свойства.
4. Смесь отводится к рассекателю, где равномерно располагается по периметру.
5. С помощью авторозжига или спички состав воспламеняется, а горение поддерживается на заданном пользователем уровне.

Если система отлажена и работает, как задумывал производитель, то топливо будет полностью сгорать без выделения гари, а пламя стабильно держать выбранный уровень. КПД при этом останется близким к 100%. Неисправная система будет коптить, периодически гаснуть или вовсе откажется зажигаться.

Варочная поверхность

Варочная рабочая поверхность плиты может быть эмалированной, выполненной из нержавеющей стали или стеклокерамики.

• Наиболее распространенным и самым дешевым вариантом является варочная поверхность с эмалированным покрытием, однако со временем на такой поверхности могут появиться сколы и глубокие царапины.
• Рабочая поверхность из нержавеющей стали может быть полированной или матовой, иногда она покрывается декоративными насечками, маскирующими возникающие царапины.
• Рабочая поверхность их стеклокерамики абсолютно ровная и лишена конфорок, если быть точнее, они находятся под листом стеклокерамики. Такая панель является наиболее современным видом варочных поверхностей и отличается расширенным функционалом.

Любые типы поверхностей должны очищаться от загрязнений исключительно не агрессивными моющими средствами, не содержащими в своем составе абразивов.

Правила подключения

Если замена газовой модели плиты на кухне производится одновременно с ремонтом помещения, то может возникнуть необходимость ее передвижения в другое место

При этом важно соблюдать следующие правила установки плиты:

1. Максимально допустимое расстояние от прибора до трубы газоснабжения – 4 метра, в идеале – не больше 2.
2. В помещении должна быть качественно работающая вытяжная вентиляция.
3. Современные агрегаты содержат функции электроподжига и подсветки духового шкафа, поэтому рядом нужно предусмотреть розетку с заземлением. Если выбрана модель с электрической духовкой, то придется от распределительного щита (с установкой дополнительного УЗО на 16 А) провести отдельную силовую линию, используя кабель 3 × 5.

Для соединения плиты с газопроводом применяется гибкий шланг (отличается от водопроводного желтыми метками на оплетке), максимальная длина которого – 5 м, а внутренний диаметр – более 10 мм.

Такие шланги бывают нескольких видов:

Резинотканевый. Мягкий и гибкий, не проводит ток, но является недостаточно жестким.

Резиновый с металлической оплеткой, самая распространенная ранее разновидность.

Нормы установки современной газовой плиты в квартире рекомендуют при подключении использовать сильфонный шланг, представляющий собой растягивающийся металлический рукав в защитной оболочке.