Осадка свайного фундамента

Результат обследования

По завершению основных этапов обследования фундаментов составляется технический отчёт, включающий в себя:

• Пояснительную записку.
• Акт обследования фундамента.
• Результаты обследования в виде дефектных ведомостей.
• Графики кренов при их наличии.
• Карта выявленных дефектов.
• Объективная оценка текущего состояния фундамента.
• Результаты лабораторных исследований.
• Оценка прочности.
• Выводы специалистов и рекомендации для строителей.

Технический отчёт обследования является официальным документом, в том числе, позволяющим дальнейшую эксплуатацию здания или выступающим в роли руководства с рекомендациями по улучшению состояния фундамента и увеличению его ресурса.

Расширение опорной площади

Перед тем, как начать усиление существующего фундамента, необходимо убедиться, что усадка строения прошла окончательно. Уширение поверхности подошвы – классический вариант укрепления опорной части. По сути – это подушка из железобетона, на которую опирается строение. Метод простой, надежный и недорогой. С работой справятся несколько человек без привлечения специальной техники.

Схема усиления проходит в несколько шагов:

• По периметру здания закладывается небольшое вспомогательное основание в виде подпорки.
• Подошва закрепляется по всей площади на расчерченных точках. Количество опорных точек зависит от размеров строения. Оптимальным шагом между ними является расстояние в 2-3 м.
• По боковым сторонам, а также снизу несущей поверхности проводится выемка грунта.
• В полученное пространство помещается арматурная стяжка и наполняется бетонным раствором.
• Обязательно удаляются пузырьки воздуха, иначе подушка станет пористой и быстро разрушится под массой дома.
• С боковых сторон подошвы цоколь поднимают на 15 см.

Создание подушки должно проходит с соблюдением всех требований технологии, чтобы несущее основание было надежно защищено, и не пришлось заново проводить все работы.

Расширение опорной площади

Еще один популярный способ укрепления несущей конструкции – установка дополнительных свай. Существует множество разновидностей свайных технологий, которыми увеличивают надежность основания.

Виды фундаментов

Ленточный фундамент

В индивидуальном строительстве его применяют часто. Это толстая «лента» одинакового поперечного сечения, идущая под всеми несущими стенами застройки — наружными и внутренними. Подготовка котлована под ленточный фундамент
Ленточный фундамент универсален: его закладывают для домов и из легких, и из тяжелых стройматериалов на грунтах с самой разной несущей способностью. Если в доме планируется устроить подвал или гараж, им тоже необходим ленточный фундамент. Толщина его зависит от толщины стен, используемого материала, а также от нагрузки от постройки. Технология достаточно проста, но трудоемка и требует большого расхода материала. Ленточный фундамент (ЛФ) бывает двух видов — глубокозаглубленный и мелкозаглубленный. Глубокозаглубленный ЛФ — один из самых надежных для домов с тяжёлыми стенами или перекрытиями. Здесь всю монолитную «ленту» закладывают обычно на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Это обеспечивает устойчивость конструкции практически на любых грунтах, одновременно образуя пространство цокольного или подвального этажа, погреба или гаража, но требует большего расхода материала.Мелкозаглубленная версия ЛФ получила большое распространение за счёт низкой стоимости и представляет собой монолитную железобетонную «ленту» на песчаной подушке толщиной 20-30 см и надстройку из кирпича. Глубина залегания ленты — 50-70 см. Закладывается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Иногда при устройстве такого фундамента  через 1,5-2 м или чаще пробуривают заглубления в виде шурфов. Глубина шурфов ниже глубины промерзания. Такой фундамент позволяет возводить любое малоэтажное здание с пустотелыми железобетонными плитами перекрытия. При хорошей гидроизоляции внутри периметра фундамента можно устроить небольшой подвал или даже погреб.
 Ленточный фундаментИмейте в виду: мелкозаглубленный фундамент нельзя закладывать на промёрзшем основании и оставлять незагруженным на зимний период. В противном случае фундамент и грунт около него нужно временно утеплить опилками, керамзитом или подобными материалами, способными защитить грунт от промерзания, а на поверхность фундамента нанести гидроизоляцию.
 

Столбчатый фундамент 

Один из самых распространенных и дешевых вариантов. Он наиболее эффективен для грунтов, которые не подвержены пучению и подвижкам. Он экономичен, надёжен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции, однако его нельзя применять при строительстве тяжелых домов на слабонесущих грунтах: он применим только для лёгких домов каркасного или деревянного типа.
Процесс заключается в возведении столбов по углам и в местах пересечения стен здания, а также под несущими и тяжелыми простенками, балками и прочими местами с повышенной нагрузкой. Расстояние между столбами — 1,5-2,5 м.
Столбчатый фундамент выполняют из камня, кирпича, бетона, деревянных и железобетонных столбов, металлических и асбестоцементных труб. По расходу материалов и затратам труда столбчатый фундамент в 1,5-2 раза, а при глубоком заложении — в 3-5 раз дешевле ленточного. Сделать его достаточно легко и быстро.
 В качестве столбиков использованы металлические швеллеры
Однако в горизонтально-подвижных грунтах устойчивость к опрокидыванию столбчатого фундамента недостаточна, и для погашения бокового сдвига — «гуляния» столбов — между ними требуется установить перевязку. Ее располагают либо по поверхности грунта, либо с небольшим заглублением, устроив под ней песчаную подушку. Но устройство перевязки значительно удорожает и усложняет фундамент, хотя и позволяет строить на нем даже кирпичные здания с нетолстыми стенами. Кроме того, для сохранения тепла в подпольном пространстве и предохранения его от влаги и пыли между столбами делают «забирку» — стенку из кирпича, бетона и т.п. толщиной 10-20 см, заглубленную в грунт на 10-20 см. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см. 
При использовании столбчатого фундамента запрещается связывать в единое целое пристраиваемые крыльцо, веранду, террасу. Для этих помещений делают свой собственный фундамент, то есть дом и пристраиваемые конструкции должны разделяться деформационным швом, поскольку нагрузка от крыльца несопоставима с нагрузкой от стен основного здания, а значит и осадка у них будет очень сильно различаться.
 

Можно ли это делать

Бетон можно заливать в воду, но такой вид заливки имеет свои особенности. Бетонные работы — ответственный этап в строительстве. Работы начинаются с возведения фундамента. Несоблюдение простейших правил укладки бетона влечет образование трещин. Слабая несущая способность приводит к короткому сроку жизни конструкции.

Подводное бетонирование — один из методов промышленно-гражданского строительства. Частники в редких случаях практикуют литье раствора в опалубку, когда в котловане есть вода. Приходится настраивать отток со своего участка по направлению склона и бороться за осушение участка.

С помощью современных материалов для изоляции и ремонта легко получать бетонную смесь для водонепроницаемого бетона в походно-полевых условиях. Раствор можно подавать даже под воду, используя стандартные методы подводного бетонирования. Получается надежный водонепроницаемый бетон.

Определение степени пучинистости грунтов

Наиболее достоверные данные о степени пучинистости грунтов могут быть получены на основе испытаний на площадке строительства.

При отсутствии опытных данных, степень пучинистости грунта в месте строительства допускается определять по физическим характеристикам грунтов, установленным при лабораторных испытаниях

— типу грунта и его разновидности, уровню подземных вод и пластичности грунта (показателю текучести).

При самостоятельной оценке

степени пучинистости грунта, во избежание ошибок в выборе конструкции фундамента, рекомендуется принимать наиболее неблагоприятные грунтовые условия.

Для этого используем следующий метод оценки:

1. В непосредственной близости от пятна застройки здания копаем один — два шурфа глубиной не менее 1,5 м. Визуально определяем тип грунта (песчаный или глинистый). Для определения типа грунта в домашних условиях можно порекомендовать такой простой тест: небольшую порцию грунта обильно смачивают водой, затем из полученной массы между ладоней рук скатывают жгут и загибают в кольцо. Из песка жгут скатать не получится. Кольцо из супеси рассыпается на мелкие фрагменты, из суглинка на 2 — 3 части, из глины — кольцо остается целым.

2. Осенью (не раньше августа) определяем уровень подземных вод (УПВ) следующими способами:

Узнаем, есть ли поблизости колодцы, скважины, котлованы и на какой глубине стоит вода в них. Как место расположения колодца, скважины соотносится по высоте с Вашим участком, выше или ниже его? Насколько? Простые вычисления могут позволить Вам определить этот УПВ.

Уточняем у соседей, если они есть по близости — есть ли у них подвалы, сухо ли там, если есть вода, то когда она появляется и как опять же это соотносится с вашим участком.

Для точного определения, можно просто откопать шурф глубиной 1,5-2 м. Если вода в шурфе не появилась, то на дне шурфа бурят скважину садовым буром еще на 1,5 м. Если появилась вода, замеряют расстояние от поверхности грунта до уровня залегания подземных вод. Это и будет УПВ.

3. Расчитываем Z — глубину залегания уровня грунтовых вод, считая от подошвы слоя сезонного промерзания грунта под фундаментом. Для этого из полученной величины УПВ вычитаем расчётную глубину промерзания грунта. Например: На участке УПВ=2,4 м. Расчетная глубина промерзания грунта под фундаментом дома — 0,7 м. (пример расчета здесь). Тогда, величина Z=2,4 м. — 0,7 м. = 1,7 м.

3. Определяем условия увлажнения грунтов по виду рельефа — таблица 1.

4. По таблице 1., зная степень влажности и величину Z, определяем степень пучинистости грунта на площадке строительства.

Таблица 1. Определение степени пучинистости грунта.

Увлажнение грунта	Значение Z, м	Степень пучинистости грунта
Условия увлажнения по виду рельефа	Степень влажности	Глинистый	Песчаный
Сухие участки — возвышенности, всхолмленные места, водораздельные плато.	Грунты сухие — увлажняются только за счет атмосферных осадков.	> 2	> 1	Слабо пучинистый
Сухие участки — слабо всхолмленные места, равнины, пологие склоны с затяжным уклоном.	Грунты влажные — увлажняются за счет атмосферных осадков и верховодки, частично подземными водами.	> 1,5	> 0,5	Средне пучинистый
Мокрые участки — пониженные равнины, котловины, межсклоновые низины, заболоченные места.	Грунты влагонасыщенные — увлажняются за счет атмосферных осадков и подземных вод, в том числе верховодки.	< 1,5	< 0,5	Сильно пучинистый

Степень пучинистости грунта определяется по худшему из двух показателей — степени влажности или значению Z.

Например, имеем на участке грунт глинистый, по условиям рельефа определяем степень влажности — грунты сухие. По этому показателю грунт вроде бы можно отнести к слабопучинистому. Но величина Z=1,7 м. (1,7>1,5), и по этому параметру грунт на участке следует отнести к среднепучинистому.

Товары для строительства и ремонта

⇆

В этих же условиях, но при Z=2,5 м. (>2) — этот же грунт будет слабопучинистым.

Эта оценка грунта будет весьма приблизительной

— степень пучинистости для некоторых разновидностей грунтов будет смещена в неблагоприятную сторону.

При залегании под подошвой фундамента (в пределах расчётной глубины промерзания) грунтов различной консистенции степень пучинистости этих грунтов в целом принимается по средневзвешенному значению.

Откуда берутся подземные воды и что такое верховодка читайте в статье «Подземные воды, верховодка и фундамент».

Столбчатый фундамент и его восстановление

Схема столбчатого фундамента.

Столбчатые фундаменты часто возводились из красного кирпича, который очень гигроскопичен и со временем разрушается. Часто можно наблюдать, что опоры основания дома со временем ушли в землю, венцы дома чрезмерное увлажнились, а сам он перекосился. Это приводит к появлению трещин, заклиниванием дверей и окон. В зависимости от степени разрушения столбчатого фундамента опоры восстанавливаются или заменяются. Обычно меняют столбчатые бетонные опоры под домом, венец которых расположен над поверхностью грунта.

Чтобы сделать столбик для замены из бетона, изготавливают опалубку с сечением от 20 до 30 см. Она должна быть снабжена опорной перекладиной в верхней части. Глубину ямы надо делать с расчетом углубления 30 см выше глубины промерзания грунта. Яму делают буром так, чтобы опора могла пройти сначала под острым углом, а потом встать на место. После установки столбика, яму засыпают, тщательно трамбуя через каждые 10 см, и простукивают для лучшего оседания почвы. Установить опоры можно с помощью домкрата. Столбик готов в работу через 2 недели после заливки раствора.

Ленточный фундамент и деревянный дом

Ленточный фундамент восстанавливают в зависимости от материала, из которого сделан дом. Если дом деревянный, то его можно поднять на домкратах и полностью восстановить фундамент. который просел. Для этого заливают монолитный пояс, связывая в единое целое старый и новый монолит. Сначала производят подготовительные работы:

Схема ленточного фундамента.

• выносят мебель и вещи;
• разбирают печь;
• убирают полы, оставляя только стены и крышу.

Подъем дома будет осуществляться при помощи домкратов: автомобильных, механических, гидравлических. При столбчатом фундаменте готовят площадки 0,5х0,5 м, на которые и устанавливают домкраты. При линейном обычно выбивают кирпичи цоколя или долбят монолит, чтобы подвести домкрат под дом. Во время поднятия дома усилие домкрата должно передаваться через стальную пластину толщиной не менее 5 мм.

Чтобы дом не развалился из-за перемещений и подъема, каждое бревно закрепляют вертикально прибитыми досками, которые создают дополнительную жесткость. Подъем дома происходит в несколько этапов. На каждом из них дом поднимают всего на 1,5 см. После каждого поднятия положение дополнительно фиксируется подложками из бруса, а дом проверяется на появление повреждений

Процесс поднятия дома на необходимую высоту занимает много времени и требует осторожности во всем. После поднятия дома на необходимую высоту его жестко крепят и начинают делать работы по обновлению фундамента

Замена нижнего венца деревянного дома

Ремонтные работы над восстановлением осевшего фундамента старого деревянного дома требуют и замены нижних венцов. Как правило, осевший фундамент приводит к развитию разрушению дерева из-за сильной влаги. Для этого на фундамент стелют 2 слоя рубероида. Старые венцы убирают и меняют на новые, пропитанные антигрибковыми составами. Потом дом опускают с одной стороны и поднимают с другой, повторяя все действия.

Особенности ремонта линейного фундамента без поднятия дома

Схема укрепления фундамента.

Кирпичный или каменный дом нельзя поднимать, и они требуют осторожного подхода специалиста. Если монолит потрескался в нескольких местах и это не привело к нарушению целостности постройки, а появившиеся трещины не увеличиваются в размерах, то их затирают цементным раствором

Если дом деформируется, то проводят полную или частичную замену фундамента. либо его усиление – все зависит от степени повреждения

Если монолит потрескался в нескольких местах и это не привело к нарушению целостности постройки, а появившиеся трещины не увеличиваются в размерах, то их затирают цементным раствором. Если дом деформируется, то проводят полную или частичную замену фундамента. либо его усиление – все зависит от степени повреждения.

Чтобы исправить поврежденный участок монолитной ленты, сначала прокапывают траншею, длина которой не должна превышать 2 м. Если поврежденный участок больше, то сначала ремонтируют одну часть фундамента, ждут, пока бетон встанет, и только затем продолжают. В старом основании бурят шпуры горизонтально по 60 см вертикально 3-4 ряда. Диаметр сверла меньше на 2-3 мм диаметра используемой арматуры.

Это необходимо для полноценного укрепления прутьев после монтажа. Их забивают для формирования каркаса ленты усиления. После с помощью сварки приваривают горизонтальную арматуру, густым бетоном забивают пустоты, заранее очищенные и отмытые от грязи, ставят штукатурную сетку с большими ячейками. После ставят опалубку и заливают на высоту до 0,5 м и нужную толщину не менее 15 см.

Исходные данные при выборе фундамента

Деревянные дома строят уже много веков. За это время созданы разные способы выполнения работ от копки котлована до возведения крыши. Могут подойти разные типы фундамента. Чтобы его выбрать, необходимо подробно изучить участок, который предназначен для строительства. Это дорогостоящее мероприятие, но без него здание не будет безопасным и долговечным.

Должны быть следующие исходные данные:

1. Рельеф.
2. Вид грунтов (инженерно-геологические изыскания).
3. Уровень подземных вод.
4. Толщина слоя промерзания грунта.
5. Наличие или отсутствие подвального помещения.

Рельеф

Удачное местонахождение и приемлемая стоимость – чаще всего единственные параметры, на которые смотрят будущие владельцы домов, когда выбирают участок земли. Но это не всегда верно. Красивая местность с ровным рельефом не всегда подходит для постройки деревянного дома. Поэтому выбирать место для строительства следует более тщательно.

Вес брусового дома небольшой, а значит требований к фундаменту меньше. Поэтому выбирать участок земли с ровной поверхностью нет необходимости. Проще заниматься строительством на равнине, но и на склоне можно построить хороший дом. Достаточно сделать прочную основу, чтобы дом не сползал.

Но рельеф местности необходимо оценивать более внимательно. Если место расположено в низине, то весной возможно затопление водой. При этом влажность негативно повлияет на долговечность деревянного дома.

Тип грунта (инженерно-геологические изыскания)

Фундамент должен быть таким, чтобы он равномерно распределял вес строения на всю площадь. Этим будет обеспечиваться наилучшая устойчивость. Масса здания, даже деревянного, может повлиять на устойчивость дома, если грунт под ним будет неоднородным.

Существует много разных типов почвы, но основные из них следующие:

1. Однородный.
2. Мелкозернистый (глиняный или песчаный).
3. Торфяной.

Оптимальным вариантом будет однородный грунт, который обладает несущим свойством, достаточной плотностью. Это не позволит дому просесть.

Если делать правильно, то необходимо бурить скважины и заказывать у специалистов инженерно-геологический разрез

Мелкозернистый грунт может состоять из песка или глины. Он характерен усадкой, которая четко проявляется после сильных дождей. Строить на таком участке можно, но фундамент дома должно лежать на устойчивом слое земли.

Под строительство дачных домиков обычно выделяют места с торфяным или глиняным грунтом. Но даже здесь можно построить нормальный дом, если произвести осушение участка и вложить в него деньги.

Уровень подземных вод

Серьезным препятствием для строительства брусового дома может оказаться наличие подземных вод на выделенном участке. С этой проблемой сталкиваются те, кто решил построить жилье возле болота или на берегу водоема. Находящийся на небольшой глубине водоносный слой может способствовать проникновению воды в подвал, либо подмыть фундамент здания.

В случае высокого уровня грунтовых вод необходимо делать дренаж участка

Кроме нарушения комфорта в доме из-за большой влажности, фундамент может потерять прочность. Это повлияет долговечность постройки в целом.

Глубина промерзания грунта

Это важная составляющая свойств участка для строительства дома.

Стрелкой указана отметка низа подошвы фундамента, которая должна находиться ниже глубины промерзания грунта на 150 мм

Определение нормативной глубины промерзания грунта в вашем регионе необходимо выполнять в соответствии с разделом 5.5 «Глубина заложения фундаментов» СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*». Согласно п.5.5.2 за нормативную глубину промерзания грунта можно принять среднюю глубину промерзания грунта за период не менее 10 лет (средняя глубина вычисляется из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов).

Наличие/отсутствие подвала

Дом из бруса дает возможность сделать в нем цокольный этаж, в котором оборудовать подвал. Это дает возможность оптимально использовать площадь придомовой территории, ведь многие вспомогательные постройки можно разместить в подвальном помещении прямо под домом.

Дом с подвалом предполагает некоторые нюансы при его строительстве. Фундамент придется углублять больше в землю. Важный момент – обеспечение устойчивости здания и создание препятствия для влаги, которая способна пройти из грунта.

Укрепление ленточного фундамента

Укрепление фундамента выполняется в случае, если меры по устранению причин его разрушения результата не дали, и расширение трещин продолжается.

Укрепление ленточного фундамента деревянного дома

Конструкция деревянного дома намного более легкая и цельная, чем кирпичного здания. Деревянный сруб можно полностью приподнять на домкратах без его разрушения. Если венец деревянного дома был прикреплен к фундаменту, то его необходимо открепить. Если венец крепился вертикальными шпильками, то чтобы не разбирать весь сруб, необходимо найти места выхода шпилек и обрезать их болгаркой на уровне верхнего среза фундамента. Для поднятия деревянного сруба необходимо:

• заготовить необходимое количество домкратов: по две единицы на каждую точку поддомкрачивания (с наружной и внутренней стороны стены, с шагом 2.5 – 3 м, плюс на каждый угол здания);
• подготовить опоры для домкратов:
• под их нижнюю подошву — опорные железобетонные плиты или плиты из металла (обычно обрезки швеллеров);
• для верхней опоры — под деревянный сруб забиваются обрезки металлических двутавров таким образом, чтобы их оконечности служили верхними опорными точками для домкратов;
• домкраты устанавливаются на подготовленные места;
• деревянный сруб равномерно поддомкрачивается, поднимаясь над фундаментом.

Глубина заложения фундамента

Для правильного расчета фундамента следует сначала изучить структуру грунта на участке, глубину промерзания грунта и уровень грунтовых вод. Учитывая все факторы можно выбрать оптимальную глубину заложения фундамента.

Глубина заложения фундамента и тип грунта

Фундамент будет крепким, если основанием служит однородный грунт. Такой грунт равномерно осаживается и фундамент не перекосит и не треснет. Глубина заложения фундамента зависит также от типа грунта. Рассмотрим виды грунтов: скальный, хрящевый, песчаный и супесь, глинистый и суглинок.

Скальный грунт позволяет закладывать фундамент строения на поверхности, сняв тонкий плодородный слой почвы.

Хрящевый грунт состоит из гравия, хряща, крупных камней. Фундамент на таком грунте закладывают на глубине не менее 500 мм. Глубина заложения фундамента определяется нагрузкой строения и уровнем грунтовых вод, от глубины промерзания грунта она не зависит.

Песчаный грунт хорошо пропускает воду, поэтому вода не застаивается вблизи поверхности даже при высоком залегании грунтовых вод. Незначительное промерзание песчаного грунта и упомянутый фактор позволяют закладывать фундамент на глубину 500-700 мм. Если песчаный грунт мелкозернистый или пылевидный и грунтовые воды располагаются высоко, то такой грунт может значительно промерзать и тогда глубина заложения фундамента увеличивается до глубины промерзания грунта. Стоит учитывать, что песчаный грунт сильно уплотняется под нагрузкой и тяжелое строение может сильно осесть, поэтому советуем делать высокий цоколь. Аналогичные рекомендации подходят и для глиняно-песчаного грунта – супеси, содержащего 3-10% глины, но рекомендуемая глубина заложения фундамента опускается до 700-1000 мм.

Фундамент на глинистом грунте закладывают чуть ниже глубины промерзания грунта

Это особенно важно при высоком уровне грунтовых вод. Глинистый грунт имеет способность сжиматься под нагрузкой и вспучиваться при замерзании, как бы выталкивая фундамент на поверхность

Чтобы при этом фундамент не треснул, советуем делать высокопрочный фундамент и отдавать предпочтение столбчатому фундаменту. Фундамент на суглинке также закладывают ниже глубины промерзания грунта. Суглинок содержит песок и не менее 10-30% глины.

Уровень грунтовых вод и глубина заложения фундамента

Положение уровня грунтовых вод влияет на глубину заложения фундамента следующим образом:

Если грунтовые воды залегают глубоко, более чем на 2000 мм ниже глубины промерзания грунта, то фундамент можно закладывать на глубину 500 мм и ниже.

Если грунтовые воды залегают не так глубоко, но ниже глубины промерзания грунта, то либо фундамент закладывают на глубину промерзания грунта, либо от глубины промерзания грунта до дна фундамента кладут гравийно-песчаную подушку (хорошо ее утрамбовывают), а фундамент закладывают на глубину 500 мм и ниже.

Если же грунтовые воды доходят до уровня промерзания грунта, то глубина заложения фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта не менее, чем на 100 мм.

При высоком расположении грунтовых вод фундамент закладывают ниже глубины промерзания грунта, за исключением наличия песчаного грунта и круглогодичного отапливания строения.

Оптимальная глубина заложения фундамента

Оптимальная глубина заложения фундамента выбирается следующим образом. Если грунт под домом пучинистый, то фундамент нужно закладывать ниже точки промерзания грунта, в Средней полосе России на глубине 1500 мм (глубина промерзания грунта около 1200-1400 мм). К югу и западу страны глубина промерзания грунта уменьшается, а к северу и востоку увеличивается. В каждом районе путем многолетних наблюдений специалисты установили глубину промерзания грунта, которую можно узнать в местной строительной или проектной организации. Если в доме живут всю зиму, то можно не учитывать этот фактор и закладывать фундамент выше.

Основанием фундамента должен быть плотный, хорошо слежавшийся грунт, поэтому фундамент закладывают ниже 500 мм. Слой рыхлого грунта снимается, дно выравнивается горизонтально, делается песчаная подушка высотой 150 мм, которая хорошо трамбуется.

Фундамент под внутренние капитальные стены закладывают на глубине 500 мм.

Устранение повреждений фундамента

Небольшие и мелкие повреждения заполняют смесью для ремонта и герметиком. Трещины заделывают эпоксидной смолой, а также быстротвердеющим цементом.

Ремонт трещин бетонным раствором

Мелкие трещины плиты основания дома выдувают строительным феном, высушивают и заделывают смолой. Плиту стены фундамента зачищают от пыли и грязи, углубление треснутой поверхности промывают водой и оставляют высыхать.

Потом замешивают раствор строительной смеси, и заполняют углубление так, чтобы раствор выступил над краями, когда он схватится, края заглаживают. Это место накрывают брезентом на 5 дней.

Когда нужно делать расчет оснований на несущую способность

Чертеж расчета фундамента по несущей способности

1. Если на существующее или новое основание воздействуют значительные горизонтальные нагрузки, особенно от строящихся по соседству домов или регулярные вибрации от автомагистралей, промышленных предприятий.
2. Сооружение было построено на уклоне или откос образовался со временем, обнажив внешнюю часть основания.
3. Если подошва фундамента установлена на влагонасыщенных почвах.
4. Когда на основание может воздействовать выталкивающая сила различного происхождения.
5. Если нужно проверить устойчивость естественных и искусственных склонов.

Если на строительной площадке или в фундаменте существующего здания уже появились видимые деформации конструкций, всегда сначала обращают внимание на состояние почвы под подошвой и определяют их состояние. Поэтому, по нормативам существует сразу несколько различных видов деформаций почвы, которые зависят от внутренних и внешних факторов

Ремонт фундамента шлакозаливного дома

Главная цель ремонта осевшего основания каменного, кирпичного или шлакозаливного дома – профилактические действия, направленные против дальнейшей усадки ослабленного фундамента. Усиление фундамента проводят через создание с внутренней и внешней стороны монолитного ограждающего и укрепляющего пояса – накладки. Это позволяет исправить проседание основания, которое ведет к сквозным трещинам на потолке, стенах, углах строения.

Порядок действий

Делать укрепление нужно следующим образом:

Схема укрепления фундамента инъекцией.

• роют траншею по периметру шириной 40-50 см, под углом 35°. Подошву фундамента не нарушают;
• очищенный от грязи монолит очищают от грязи, старой штукатурки, удаляют разрушенные части фундамента и цоколя;
• поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения;
• просверливают весь фундамент через 60-120 см по горизонтали и в 3-4 ряда по высоте;
• вбивают туда арматуру на 2 мм больше, чем сверло, общий диаметр 10-14 мм;
• с помощью сварки крепят горизонтальную арматуру;
• заливают глубокие трещины и разрушенные участки бетоном;
• поверх арматуры крепят металлическую сетку для штукатурных работ с крупным шагом ячеек;
• если фундамент в целом крепкий и только начал оседать, его штукатурят;
• если есть значительные разрушения и осаждения, то устанавливают опалубку на расстоянии 5-15 см от фундамента и заливают бетоном;
• после отвердения бетона наносят гидроизоляцию;
• траншею засыпают и тщательно трамбуют каждый слой в 15-20 см.

Вся последовательность этих действий приводит к увеличению несущей способности фундамента.

Использование новых технологий для восстановления кирпичных фундаментов

Торкрет бетон – это обычная бетонная смесь, которую наносят на поверхность поврежденного участка путем торкретирования специальной установкой. Она подает бетонную смесь через сопло под большим давлением воздуха, и бетон разбрызгивается на поверхность. Это увеличивает прочность бетонной стены фундамента. Его используют при ремонте кирпичных фундаментов.

Сначала откапывают траншею шириной 2 м. Очищают основу, убирают разрушенные куски, на фундамент наносят насечки и покрывают смесью под давлением.

Следующий метод – цементация, необходимая при нарушении монолитности кладки на всю толщину ленточного фундамента. Ее используют для удаления пустот и разрушений внутри монолита. Для этого делают отверстия в местах разрушений и заливают в углубления шприцем под давлением жидкий бетон.

Для уширения подошвы размечают 2-3 м в длину основания. Поочередно вскрывают фундамент, зачищают поверхность, выкапывают вокруг основания траншею, которую в конце работы засыпают щебнем. Сквозь отверстия вставляют штыри, с помощью которых соединяют фундамент и кирпичную стену, приваривая металлическую балку. В траншею размещают опалубку и заливают бетон.

Виды фундаментов

фундамент

Ленточный фундамент

По глубине заложения, такие основания делятся на мелкозаглубленные, а также с глубоким заложением. Мелкозаглубленные ленты зачастую применяются при строительстве малоэтажных пеноблочных построек.  При любых других ситуациях фундаментная лента закладывается ниже уровня грунтовых вод, за счет чего создается мощная конструкция основания с высокими несущими способностями. Такие основания производятся как из сборного железобетона, так и на основе железобетонных монолитов.

Ленточные монолитные железобетонные фундаменты используются чаще всего. Для создания таких опорных частей сооружений нужны большие затраты на земляные и арматурные работы. Также нужно монтировать и демонтировать опалубочную систему. Все расходы оправдывает высокая прочность и несущая способность, за счет чего возможно возведение многоэтажных зданий из тяжелых конструкций. Такие основания подойдут для плотных грунтов.

Ленточные фундаменты из сборного железобетона отличаются экономичностью. Для монтажа не требуются серьезные ресурсы на установку опалубочной конструкции, армирование, заливе бетоном. Из таких блоков можно создать мелкозаглубленный или фундамент с глубоким заложением. На рынке представлен большой выбор ж/б блоков. Преимущество сборных блоков перед монолитом заключается также в значительном сокращении сроков на возведение. Блоки отличаются удобством в складировании и транспортировке.

Столбчатый фундамент

Расположение таких опор осуществляется в разных местах:

• Линии несущих стен.
• Углы периметра постройки.
• Места с высокой концентрацией нагрузок.

Такие опоры бывают мелкозаглубленными и высокозаглубленными. В этом случае, вместо ленточного основания используются столбы. Расположение опор осуществляется с шагом 1.5-2 метра. В сравнении ленточных фундаментов и опорами из столбов, во втором варианте достигается существенная экономия. Она обеспечивается за счет уменьшения объемов земляных работ. Также не нужно обустройство опалубочной системы. Однако для столбчатого основания понадобится создавать ростверк. Благодаря качественному сравнительному техническому и экономическому расчету можно развеять все сомнения по поводу целесообразности создания такого фундамента.

Плиточный фундамент для слабых грунтов

Применение монолитных железобетонных плит актуально для слабых грунтов. Они могут использоваться как самостоятельная опорная конструкция сооружения, так и в качестве ростверка под свайное основание. Ж/б плита имеет высокую несущую способность, при этом отличается высокой стоимостью возведения.

По факту, плитное основание – это единственный тип фундамента, который будет «надежно» стоять на торфе и водонасыщенном песке. В силу строения, плита лежит на слабом грунте. Нагрузка конструкции постройки на всю площадь плиты – ниже, чем при свайном или ленточном основании. При горизонтальных подвижках, постройка на таком фундаменте едете целиком, в результате чего предотвращаются деформации в конструкции сооружения по причине неравномерной нагрузки через основание.

Свайный фундамент – лучшее решение для торфяников

Оптимальный вариант, как с точки зрения экономии, так и в плане технологичности. Устройство свайно-винтовых фундаментов не требует много времени, отличается невысокой трудоемкостью. Перед применением свай, нужно выявить отметки залегания коренных пород, где планируется фиксация опорного конца сваи. Также важны физические и механические свойства породы. Это позволяет определить конкретный тип свай вместе с геометрическими параметрами (длина, величина поперечного сечения).

Такие основания подойдут для возведения небольших построек, которые передают небольшое давление на фундамент. При такой технологии нагрузка на грунт передается точечно. В отдельных ситуациях, если есть коренные грунты с высокой несущей способностью – возможно возведение крупногабаритных зданий с высокими нагрузками. В таком случае, крупногабаритные здания возводят на слабых грунтах с помощью забивных свай.