Фундамент для бани своими руками, инструкция

Арматурные работы

После того, как с деревянной опалубкой вы закончили, следует переходить к укладке арматуры. По всему периметру фундамента надо равномерно уложить металлические компоненты, на которые в последствие будет наливаться бетонная смесь.

По всем правилам технологического процесса в фундамент надо укладывать специальную металлическую арматуру, которая представляет собой ровные длинные пруты диаметром 1- 2 см. Но такой материал стоит недешево, а понадобиться его довольно много, поэтому если у вас есть чем его заменить, то это надо делать. Заменить заводскую арматуру можно мотками толстой металлической проволоки, старыми железными деталями небольшой формы и другими металлическими предметами.

Пример укладки арматуры

Если же у вас ничего подходящего нет, то приобретать арматуру следует из такого расчета – на один метр фундамента вам понадобиться 4 метра арматуры.

То есть чтобы создать качественный металлический каркас по всем правилам, вам необходимо будет связывать четыре прута арматуры в такой квадратный каркас. Для этого понадобиться также металлическая проволока и специальные металлические квадраты, которые станут основой жесткости каркаса. Для работы с этими материалами вам понадобятся специальные инструменты:

Пассатижи.Кусачки.Угловая шлейфмашина.

Лучше приготовить инструменты сразу, потому что без них у вас ничего не получиться.

Как подобрать составляющие бетонной смеси?

Мы уже выяснили, что в формуле раствора активными компонентами являются цемент и заставляющая его работать вода. Только марку цемента не нужно путать с марками бетона, так как это абсолютно разные параметры. Под М портландцемента подразумевается величина, обозначающая прочность цементного раствора. Потому независимо от того, какой бетон нужен для строительства будущего фундамента, цемент берут с маркировкой М400 или М500.

Чаще всего для самостоятельного замеса бетона на фундамент используют портландцемент. Пуццолановый аналог можно применить, если нет цоколя, так как он сильно усаживается на открытом воздухе. Шлаковый вариант отлично противостоит грунтовой влаге, но радует морозостойкостью.

Так как фундамент – конструкция преимущественно армированная, то для замеса бетона согласно строительным требованием нужен щебень фракции до 40 мм. Оптимальный выбор колотый гранитный гравий, его грубые грани оптимизируют сцепление. Колотый известняк не применим при агрессивной грунтовой воде. Песок нужен речной или морской, но за неимением его в продаже поблизости подойдет и карьерный собрат. Песок должен быть просеянным и промытым. Недопустимо включение глинистых и органических включений более 5 %.

Дистиллированной воды для замеса не нужно, но и из стоячего озера с тиной ее не нужно черпать. Никаких биологических примесей, масел, солей в ней не должно быть совсем. Обычно производители бетона используют питьевую. Количество воды приблизительно равно половине массы цемента.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

Хомуты

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование углаАрмирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундаментаАрмирование и прокладка коммуникаций

Определяемся, какая банная подошва лучше

https://youtube.com/watch?v=qT-VYbOuHz4

Выбор разновидности основы вашей постройки, главным образом, зависит от двух факторов:

Каков вид почвы на месте строительства?

Если вы возводили дом на своем участке самостоятельно, или это делалось под вашим присмотром, то структура почвы вам уже знакома.

Если нет, то узнать это достаточно просто:

Нужно выкопать яму в земле. Учтите, глубина ямы может быть разной – это зависит от уровня залегания подпочвенных вод на месте строительства, в среднем, этот показатель равен 50–150 см.
После того, как вы вырыли углубление, посмотрите состав почвы.

Если она на участке будущего строительства состоит из торфяника, мелкого или лессового песка, влажной заболоченной земли, то это означает, что грунт слабый. В таком случае вам необходим либо плитный фундамент для бани, либо свайно-винтовой. Как вариант, можно сделать укрепленную песчаной подушкой основу постройки ленточного типа. Но ленточный фундамент для бани из блоков будет ненадежен, подойдет только монолитный.

В том случае, если почва имеет в составе уплотненный мелкофракционный песок, кварц или скалистые породы, то она прекрасно подходит под устройство фундамента для бани любого типа.

Определяемся со строительными материалами

Фундамент бани из пеноблоков, кирпичей, природного или искусственного камня либо каких-нибудь других отдельных тяжелых камневидных элементов должен быть плитным или ленточным.

Для возведения строения из древесных материалов — бревен или бруса, вполне достаточно будет столбчатого фундамента. Если же грунт на вашем участке слабый, то самым лучшим решением будет винтовой фундамент для бани.

Итак, мы определились, какой фундамент нужен под баню. Пора приступать к делу.

Предварительные работы

Готовя место под строительство, учитывайте, что оно должно быть ровным, желательно, имеющим маленький уклон на юг, восток или запад. Такой выбор предопределяет хороший сток дождевых вод и предотвращает затапливание бани весной. Для начала срежьте всю растительность, снимите дерн и разровняйте площадку. Потом расчертите контур фундамента.

Запомните: расчет фундамента для бани производится так — его ширина должна быть не меньше ширины будущей стены плюс еще 10 см. Для разметки вам будут необходимы: колышки 50 см длиной, крепкий шнур, уровень, рулетка, прямоугольный треугольник. Отметьте один угол строения и забейте в отметку колышек.

Потом вденьте треугольник на него. По одной из внешних сторон инструмента отмерьте размер длины поперечной стенки бани, а по другой — размер длины продольной стенки в осевых линиях. На пересечении осей в найденные точки вбейте еще по колышку (второй и третий). Не останавливаемся: строим фундамент под баню дальше. Переносим наш треугольник в противоположный конец будущей баньки. Аналогичным образом рассчитайте оси и вбейте очередной колышек. Чтобы убедиться в правильности установки колышков, померьте рулеткой диагонали в получившемся прямоугольнике.

Если вы все сделали как надо, диагонали будут одинаковы, плюс-минус 2 см. Продолжаем разметку: разместите обноску на удалении от колышков в 1—2 м. Это приспособление делается из столбиков с прикрепленными к ним досками. Как оно выглядит, вам лучше всего посмотреть на специализированных сайтах, ищите «фундаменты для бань, фото». Доски прибивайте на уровне около 1 м от земли или на уровне будущего пола строения по проекту (если он есть).

Обязательно учитывайте то, что направление досок конструкции должно быть идеально параллельным стенкам бани, иначе устройство фундамента под баню будет неправильным.

Перед закреплением досок к столбикам проверяйте обноску уровнем и ровной рейкой. Следующий этап разметки — нанесение осевых параметров плана банного фундамента на кромку (верхнюю) вашей обноски. Вбейте гвоздики в засечки и по ним растяните шнур. Следите за тем, чтобы он шел точно над вбитыми в землю колышками. После того, как вы натянете все оси, еще раз проверьте их, так как заливка фундамента под баню — дело серьезное, поэтому не ленитесь и делайте все тщательно. Потом скопируйте осевые линии на стройплощадку с помощью отвеса и отложите от них в обе стороны необходимые размеры. По этим размерам расчертите линии, обозначающие контуры наружной и внутренней сторон основы здания. На этом предварительная работа заканчивается. Теперь расскажем, как сделать фундамент для бани своими руками — основные работы.

Подготавливаем участок под фундамент

В первую очередь нужно уделить внимание выбору места для строительства бани. Идеальной будет считаться площадка, которая имеет уклон на юг, восток или запад. Такая рекомендация дается неслучайно — это поможет обеспечить хороший сток воды и избежать затопления во время таяния снегов весной

Выбрав подходящее место для строительства фундамента своими руками, снимите поверхностный слой почвы вместе с травой и выровняйте площадку

Такая рекомендация дается неслучайно — это поможет обеспечить хороший сток воды и избежать затопления во время таяния снегов весной. Выбрав подходящее место для строительства фундамента своими руками, снимите поверхностный слой почвы вместе с травой и выровняйте площадку.

Теперь вам нужно нанести границы фундамента. Для этого вам придется подготовить следующие инструменты и материалы:

шнур;
рулетка;
уровень;
прямоугольный треугольник.

При расчете ширины траншеи учтите, что она должна включать площадь фундамента плюс 10 см. Сперва выберите место для первого угла строения и вбейте колышек на глубину 50 см.

Возьмите треугольник и наденьте его на колышек. Теперь по его внешней стороне отмерьте длину продольной стены парной. Такую же операцию нужно выполнить со второй стороной колышка – в результате у нас получится длина поперечной стенки. Там, где линии пересекутся, нужно вбить дополнительно два колышка.

Теперь переходим к месту, где будет расположен следующий параллельный угол бани. Его определяют при помощи треугольника и вбивают туда колышек. Затем убедитесь, что вы выбрали правильное место, для этого сверьтесь по диагоналям полученного прямоугольника. Допускается отклонение не более 2 см. Сделайте от колышков отступ в 1 м и установите обноску. Для ее изготовления вам понадобятся столбики, к которым прибивают доски на высоте 150 см

Обратите внимание на то, как расположены брусья обноски — они должны лежать строго параллельно стенкам парной

После выполнения всех вышеописанных операций нужно еще раз перепроверить выполненные расчёты. Если вы все сделали верно, то начинайте наносить осевые размеры плана основы на верхнюю часть обноски. В осевые засечки нужно вбить гвозди и натянуть шнур.

Это нужно сделать так, чтобы он располагался над колышками. Далее вам нужно как можно точнее натянуть оси, поскольку впоследствии вам будет очень сложно устранить допущенные огрехи. Затем при помощи отвеса перенесите линии оси на участок.

Теперь можно заняться изготовлением траншеи, где вы устроите фундамент. Его следует возводить сразу после того, как вы очистите яму от грунта.

При выборе варианта расположения траншеи необходимо ориентироваться на будущие размеры фундамента:

Для основания глубиной не более 1 м стены должны быть вертикальными;
Если фундамент будет заглублен более, чем на 1 м, то стены должны иметь небольшой откос.

Учтите, что во время работы может начать осыпаться грунт. Во избежание этого установите между стенами траншеи щиты. В процессе подготовки траншеи у вас будет скапливаться земля, которую необходимо складировать в центре площадки. Закончив работу по подготовке фундамента, землю нужно разровнять и хорошенько утрамбовать.

Во время подготовки траншеи не старайтесь делать стороны идеально параллельными друг к другу. Лучше, чтобы были допущены погрешности — пусть стены на каждый метр отклоняются на 3,5 см, а противоположные плоскости — на 4°. Это поможет уменьшить в здании шум, создаваемый звуковыми волнами.

Разметка

Схема разметки под ленточный фундамент Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Разметка фундамента: углы и диагоналиДалее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Как сделать своими руками

Небольшой по размерам фундамент под печку в баню можно сделать самостоятельно. Главное – правильно выбрать конструкцию, обеспечивающую надежную опору для печки. И бетонную плиту, и бутобетонное основание можно сделать самому. Нужно только точно соблюдать технологию работ и дать время созреть бетону.

Под металлическую печь

Стальные печки компактны и менее массивны, чем кирпичные. Поэтому фундамент под металлическую каменку обычно заглубляют всего на 500 мм ниже уровня почвы. Фактически это просто плита.

Схема фундамента под металлическую печь в бане

Этапы работ:

Копают котлован. Глубина – 800 мм (500+300 мм на песчано-щебеночную подушку). По габариту яму удобно выкопать точно по размеру фундамента;
Утрамбовывают дно ямы;
Засыпают подушку из песка и щебня слоями по 100 мм и утрамбовывают;
Затем заливают раствором 4:1 толщиной несколько см, дают простоять не меньше недели;
Делают гидроизоляцию. Обычно укладывают слой рубероида с нахлестом не меньше 150 мм. Выстилают края котлована рубероидом – он сохранит бетон от слишком быстрой потери влаги;
Собирают опалубку, затем укладывают армирующую сетку, но так как металлическая печь легкая, то некоторые обходятся без армирования;
Готовят бетон. Смешивают часть цемента марки 400-500 с 2,5 частями песка и 4 частями мелкого щебня или гравия. Затем добавляют воду. Тщательно перемешивают;
Заливают фундамент. Тщательно выравнивают поверхность – она должна быть строго горизонтальна;
Накрывают поверхность бетона пленкой и иногда смачивают водой.

Только когда бетон наберет достаточную прочность, можно устанавливать железную печь.

Под кирпичную печь

Кирпичная печь имеет большой вес. Поэтому под нее сооружают более прочный заглубленный фундамент, чем под стальную буржуйку. Заглубление – ниже уровня промерзания. Он зависит от региона.

Схема фундамента под кирпичную печь в бане

Последовательность работ:

Роют котлован. Глубина – ниже уровня промерзания + 300 мм на подушку. В длину и ширину котлован больше расчетных значений. Это делается для удобства нанесения гидроизоляции и монтажа опалубки. Стенки делаются наклонными, чтобы не осыпались;
Дно ровняют и утрамбовывают;
Насыпают песчаную подушку толщиной 100 мм, трамбуют, аккуратно проливают водой;
Затем укладывают щебень двумя слоями по 100 мм. Каждый слой трамбуют;
Готовят раствор 4:1. Заливают щебень слоем в несколько см – образуется подошва фундамента, помогающая распределить нагрузку на грунт;
Дают выстояться и созреть – 7-10 дней;
Укладывают гидроизоляцию – рубероид на основе стеклохолста (не толь на картонной основе). Промазывают поверхность мастикой, укладывают рубероид с нахлестом 150 мм. Опять промазывают мастикой;
Устанавливают опалубку;
Связывают каркас из арматуры Ø 12 мм проволокой Ø 1 мм;
Готовят бетон. Смешивают в сухом виде 1 часть цемента марки 400-500 с 2,5 частями песка и 4 частями мелкого щебня или гравия. Затем добавляют воду. Тщательно перемешивают;
Обрызгивают опалубку водой;
Заливают бетон, уплотняют вибратором;
Проверяют горизонтальность поверхности уровнем;
Закрывают пленкой. Поверхность несколько раз увлажнить. Бетон должен набирать прочность не менее двух недель;
Укладывают сверху несколько слоев полнотелого красного кирпича;
Снимают опалубку;
Выполняют обмазочную или оклеечную гидроизоляцию;
Выполняют обратную засыпку.

Виды банных фундаментов

Для строительства бани, как и для большинства других капитальных строений, подойдут любые из широко используемых в настоящее время видов фундаментов. Наибольшее распространение из них получили следующие:

Плитный фундамент – наиболее сложный и дорогой в изготовлении, обладающий максимальными прочностными характеристиками из всех аналогов. Применяется на неспокойных пучинистых почвах.
Свайный и свайно-ростверковый – один из видов оснований на отдельных опорах. При этом в настоящее время все сваи можно разделить на несколько типов:

По типу установки – на забивные, винтовые (ввинчиваемые), монолитные с заливкой по месту;
По материалу – на стальные и железобетонные.

Наибольшее распространение для строительства бани получили винтовые сваи. Для упрочнения и дополнительной связки верхних частей используют ростверки – деревянные, стальные или железобетонные балки, прикрепляемые к свайным оголовкам.

Виды фундамента для бани 3х4

Ленточный фундамент – пожалуй, самый распространенный вариант основания для небольшой бани. Представляет собой сплошную замкнутую блочную, кирпичную или железобетонную ленту, устанавливаемую на ту или иную глубину в зависимости от качества грунта в месте проведения строительства.
Столбчатый фундамент также относится к виду оснований на отдельных опорах. Столбики представляют собой отдельные прямоугольные конструкции, складываемые из кирпича или бетонных блоков. Их, как и сваи, устанавливают по углам будущего сруба, в местах примыкания внутренних перегородок и под стенами с шагом около двух метров. Это лучший фундамент облегченного типа для бани 3 на 4.

Несмотря на обилие вариантов, выбор конкретного из них – достаточно сложная и ответственная задача. Ошибка на этом этапе может привести к обрушению всего строения или необходимости дорогостоящего ремонта основания или его замены.

Для того чтобы фундамент бани 3х4 прослужил как можно дольше, необходимо правильно выбрать подходящий его вид. Для одноэтажного строения, расположенного на плотных глинистых или суглинистых почвах лучшим вариантом станет ленточное мелко заглубленное основание. Оно не сложно для изготовления бани своими руками, не требует особых навыков, доступно по используемым материалам и оборудованию.

Более тяжелые двухэтажные или мансардные постройки лучше устанавливать на заглубленный ленточный фундамент. Его монтируют от уровня промерзания почвы, который в различных регионах нашей страны может колебаться от одного до двух с половиной метров. В этом случае объемы работы и требуемого материала возрастают, но растет и прочность основания.

Схема и сборка опалубки

Временную опалубку для бетонирования фундамента под баню монтируют из щитов и рамы. Для щитов подходят следующие материалы:

листы фанеры;
прямой шифер;
металлический лист;
OSB;
доски толщиной 2,5-5см.

Для рамы применяют брус шириной 5 см. Сбивают опалубку плотно, чтобы между досками и брусом не было щелей. Щит из досок допускает промежутки 3 мм, т. к. при предварительном смачивании опалубки перед заливкой бетона доски успеют впитать влагу и расшириться, образуя гладкую поверхность.

Выставляют подготовленную опалубку на ровную подготовленную поверхность вертикально. Конструкция должна плотно прилегать к грунту. Расстояние между внутренними щитами строго соответствует ширине готового фундамента под баню.

Монтаж опалубки начинают с установки рамы и фиксации подкосом и кольями. Затем производят монтаж внутренних щитов опалубки. Фиксацию противоположных щитов производят при помощи распорок из бруса сечением 50*50 мм.

Схема сборки опалубки из досок и бруса

Палубу щита из досок крепят к раме гвоздями, шляпками внутрь опалубки. Торчащие гвозди с наружной стороны загибают. На каждом этапе монтажа опалубки тщательно выверяют уровень установки.

Сборка опалубки на видео:

Строительство фундамента ленточного типа

Для небольших построек, таких как гараж, летняя кухня, баня, можно устраивать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы вычислить глубину траншеи для такого основания, необходимо изучить состав почвы на участке.

Если грунт относится к стабильным – не рассыпчатым, в меру влажным – будет достаточно траншеи глубиной около 40 см. Для более неустойчивых почв – черноземных, торфяных, песчаных – эту величину нужно увеличить до 70-80 см.

Ширина фундамента зависит от материала стен бани: для легких сооружений будет достаточно 25 см, а для каменных или кирпичных стен необходимо минимум 35 см. Сама траншея, при этом, должна быть еще шире – где-то на 5 см.

Пошаговое описание процесса закладки ленточного фундамента под баню выглядит так:

На выровненном участке находят самую низкую точку – от нее и будет вестись строительство основания. Для того чтобы талые и дождевые воды не повреждали баню, а своевременно сходили с участка вокруг нее, необходимо сделать небольшой уклон. Уклон делают в любую сторону, кроме севера (достаточно всего пары градусов).
По углам будущего фундамента устанавливают металлические прутья, с их помощью натягивают веревки. В случае с ленточным фундаментом должно быть два контура (внутренний и внешний). Поэтому нужно натянуть две параллельные веревки, между которыми оставить расстояние, равное ширине фундамента плюс 5 см.
Начинают выкапывать траншею. Если почва слишком сыпучая, траншею делают в виде перевернутой трапеции. Дно ямы должно быть ровным, его проверяют с помощью строительного уровня.
Теперь нужно сделать гравийно-песчаную подушку – она обеспечит устойчивость фундамента, сгладит возможные подвижки грунта. На дно траншеи насыпают песок, смачивают его водой и трамбуют. Затем сыплют гравий, тоже трамбуют, теперь – снова песок. Слои чередуют до тех пор, пока траншея не заполнится наполовину.
В случае очень неустойчивых грунтов можно еще больше укрепить основание под фундамент – положить слой кирпича или камня на гравийно-песчаную подушку.
Теперь приступают к строительству опалубки. Ее сбивают из досок, при этом, весь крепеж должен остаться снаружи, между деталями конструкции не должно быть щелей. Чем ровнее будет опалубка, тем меньше придется шлифовать готовый фундамент.
На дно траншеи укладывают арматуру из металлических прутьев и проволоки.
На внутренние стенки опалубки укладывают полиэтилен или рубероид для защиты от влаги.
Залить опалубку бетоном нужно за один раз. Если в работе сделать перерывы, фундамент будет слоистым и хрупким. Поэтому лучше заказать бетономешалку и приобрести необходимо количество готового раствора.
Опалубку можно снимать через неделю, а продолжать строительство бани – только через три недели, когда бетон наберет достаточную прочность.

При строительстве бетонного фундамента важно помнить, что любые пузырьки воздуха в толще раствора рано или поздно приведут к разрушению материала. Поэтому лить бетон можно с высоты не более 50 см, а после заливки утрамбовать вибромашинкой или, хотя бы, проткнуть раствор прутом в нескольких местах

Виды банных фундаментов

Плитный фундамент – наиболее сложный и дорогой в изготовлении, обладающий максимальными прочностными характеристиками из всех аналогов. Применяется на неспокойных пучинистых почвах.
Свайный и свайно-ростверковый – один из видов оснований на отдельных опорах. При этом в настоящее время все сваи можно разделить на несколько типов:

По типу установки – на забивные, винтовые (ввинчиваемые), монолитные с заливкой по месту;
По материалу – на стальные и железобетонные.

Виды фундамента для бани 3х4

Ленточный фундамент – пожалуй, самый распространенный вариант основания для небольшой бани. Представляет собой сплошную замкнутую блочную, кирпичную или железобетонную ленту, устанавливаемую на ту или иную глубину в зависимости от качества грунта в месте проведения строительства.
Столбчатый фундамент также относится к виду оснований на отдельных опорах. Столбики представляют собой отдельные прямоугольные конструкции, складываемые из кирпича или бетонных блоков. Их, как и сваи, устанавливают по углам будущего сруба, в местах примыкания внутренних перегородок и под стенами с шагом около двух метров. Это лучший фундамент облегченного типа для бани 3 на 4.

Свайный фундамент

Если баня возводится на посадочном грунте или на влажном песке, то свайный фундамент будет не заменим. Этот вид фундамента передает всю нагрузку на глубоко залегающие пласты грунта. Несколько свай будет достаточно, чтобы баня не просела.

Конструкции свайных фундаментов

Основными конструкциями свайного фундамента являются:

забивные;
винтовые;
вдавливаемые;
набивные.

Забивные сваи вбиваются в почву специальной установкой – копром.

Винтовые, как не сложно догадаться вкручиваются.

Вдавливаемые тоже требуют специально оборудованной машины, которая вгоняет столбы в грунт гидравлическим прессом.

Сегодня наибольшим спросом как под баню так и под каркасный дом, пользуются винтовые сваи.

Винтовые сваи под баню

Набивные сваи заливаются бетоном в скважину, пробуравленную на месте строительства.

Несмотря на прочность и капитальность бетонных конструкций, не стоит перебарщивать – опытные строители рекомендуют для бань (которые как правило выполнены из дерева) высотой не выше 2-х этажей сосновые балки промазанные специальными защитными средствами.