Как рубить сруб для дома или бани надёжно и просто

Как установить сруб своими руками

Деревянный дом — эстетичное, экологичное и безопасное жилье, которое отличается высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, прочностью и надежностью. Многих интересует можно ли собрать и установить сруб своими руками. Сделать это реально, но сложно

При установке важно учитывать массу факторов, среди которых качество бревна, расчеты пиломатериалов и планировка дома, особенности монтажа и пр

Учтите, что некачественные материалы и ошибки в сборке снизят эксплуатационные свойства и сроки службы дома, приведут к появлению гнили и плесени в строении, перекосу стен и многим другим, не менее серьезным, проблемам. Но если вы решились на самостоятельное строительство загородного дома или бани, данная статья расскажет, как сделать сруб.

Технология и способы конопатки

Два классических способа заполнить межвенцовые швы – конопатка «в набор» и конопатка «в растяжку»

Широкие швы конопатят способом «в набор». Утеплитель формируют в виде плоских петель и заполняют ими межвенцовые щели плотно, полностью, до тех пор, пока входит утеплитель.

При способе «в растяжку» утепляющие материалы слегка растягивают вдоль волокна в виде полотна, и специальным инструментом, называемым конопаткой, заталкивают в зазоры между венцами. Полотно утеплителя, оставшееся снаружи щели, закатывают валиком и плотно забивают в щель.

Сложнее всего конопатить углы дома, из-за стесненности и неудобства работы. Но именно в углах следует конопатить особо тщательно, так как углы – основной мост холода деревянного дома, и продуваются даже больше, чем оконные проемы.

Технология несложная, но работа очень долгая и кропотливая. Освоить конопатку несложно, смысл в том, чтобы заполнять швы утеплителем как можно равномернее и плотнее, а навык, как обычно, приходит в процессе. Выполняют конопатку по теплу. Начинают работать с нижних венцов, с самого низу. Заполняют шов, проходя его по всему периметру, сначала изнутри, а потом снаружи. После двойного прохода периметра одного венца можно приступать к следующему венцу, и так весь сруб. Ни в коем случае нельзя конопатить стены и углы участками, или по одной стене или простенку. Это может дать перекос всего сруба. усадка сруба равномерна, а конопатка может создать неравномерные подъемы венцов, в итоге ведущие к общей неравномерной деформации.

Если применяют ленточные утеплители, то перед началом конопатки их аккуратно расправляют, раскладывают по всей длине венца или стены. Начинают с углового стыка, забивая в него конец ленточного утеплителя, а затем равномерно проходят по всему периметру венца, закладывая и забивая в щель ленту, и тщательно ее уплотняя. Конопатка требует большой аккуратности и очень не любит спешки. Ленты утеплителя не должны перекручиваться, а должны заворачиваться плотным тугим валиком.

Конопатить сруб необходимо вне зависимости от того, будет ли он отделан изнутри и по фасаду. Конопатка не только утеплит сруб, но и не предотвратит заражение и гниение бревен. Недопустимо конопатить сруб только изнутри или только снаружи, по причинам, приведенным выше – это может вызвать перекос и деформацию сруба.

Преимущества и недостатки сруба

Прежде чем начинать строительство бани из бревна, стоит рассмотреть ряд особенностей данного сооружения:

• Деревянная постройка достаточно быстро набирает и долго удерживает температуру воздуха на нужном уровне, то есть обладает хорошей теплоизоляцией.
• Материал не выделяет вредных веществ и является экологически чистым.
• Приобрести древесину можно достаточно дешево, хотя цена, в зависимости от породы, будет несколько отличаться.
• Сруб из бревен достаточно быстро и просто возводится.
• Естественный внешний вид приятен для глаз.
• Склонность к возгоранию по причине неправильной теплоизоляции печи.
• Древесина требует постоянного и тщательного ухода.
• Со временем в бревнах могут появляться трещины из-за усыхания древесины.
• Начинать отделку и использование свежего сруба нельзя. Он должен отстояться от 0,5 до 1,5 лет, чтобы бревна прошли усадку и баня приобрела окончательную форму.

Как конопатить сруб

В процессе сборки сруба уплотнительный материал расстилается как можно более ровным слоем, обязательно волокнами поперек паза, при этом необходимо, чтобы толщина утеплителя составляла около сантиметра, а его концы выступали с обеих сторон как минимум на 50мм. Над дверными проемами и оконными рамами можно проложить слой утеплителя толщиной до 4,5см. После завершения монтажа сруба материал скручивается в валик и забивается в щель при помощи специальной лопатки – конопатки

Особое внимание при этом уделяется угловым соединениям

Лопатку для проведения данной процедуры рекомендуется изготовлять из того же сорта древесины, что и сруб, так как при изготовлении из более твердого материала в процессе работы она будет неизбежно повреждать бревна, образуя сколы, царапины и вмятины.

Существует два способа конопатки: «в растяжку» и «в набор».

Конопатка «в растяжку» используется, как правило, в качестве первой конопатки при сборке сруба.

Конопатка «в набор» применяется для дополнительной обработки швов после того, как дом даст необходимую усадку, или же для ликвидации широких щелей и пазов.

Нужно помнить, что конопатка представляет собой весьма сложную технологическую операцию, требующую наличия особых профессиональных навыков и большого опыта работы, поэтому выполнять данную процедуру должны исключительно высококвалифицированные мастера – конопатчики.

Несмотря на наличие целого ряда преимуществ, таких, как экологичность, хорошая теплоизоляция и надежная ветрозащита деревянной постройки, конопатка сруба имеет и некоторые недостатки.

Древесина для сруба колодца

Существуют определенные требования, касающиеся качества и типа используемой древесины. Во-первых, необходимо отметить, что брусы и бревна должны быть качественными, то есть, без большого количества сучков, без гнили и плесени, без смоляных выделений, трещин и раковин. Любой дефект под водой или в пространствах с повышенной влажностью снижает срок эксплуатации древесины. А колодец как раз такой объект и есть.

Во-вторых, древесина не должна портить ни вкус, ни цвет воды в колодце. В-третьих, бревна и брусы нельзя обрабатывать какими-нибудь защитными препаратами. Все должно быть естественно. В-четвертых, закрывать щели и зазоры природными, а тем более, синтетическими герметиками запрещается. Древесина в воде разбухнет со временем, это и обеспечит высокую герметичность стыков.

В-пятых, необходимо выбирать ту породу дерева, которая прослужит долго. К примеру, дуб – самый крепкий материал, который можно эксплуатировать в качестве сруба для колодца в течение 35-40 лет. Правда, это дерево будет выделять в воду дубильные вещества, которые окрасят ее и придадут ей специфический привкус. Поэтому чаще всего в подводной части колодца укладывают материал из мореного дуба, а в надводной из обычного. Кстати, мореный дуб – самый дорогой материал. Его можно изготовить и своими руками, уложив бревна в проточную воду и держать их там в течение 2-3 лет. После материал укладывается под навес, где высыхает до 15-20% влажности. Мореный дуб имеет темный цвет, и в нем нет дубильных веществ.

Мореный дуб

Что касается других пород древесины, то такие как лиственница, сосна, кедр, также прекрасно справляются с негативным влиянием воды и влажности. Их максимальный срок службы в подводном пространстве до 35 лет, в надводном не больше 25 лет. Бук, вяз и даже ясень также не влияют на качество водоносного слоя. Но они быстро выходят из строя, особенно, расположенные над гладью воды во влажном пространстве колодца. Воздух и влажность превращают их в труху. Поэтому многие мастера стараются комбинировать с породами древесины, укладывая вниз под воду виды, которые плохо себя чувствуют на воздухе, а над водой устанавливать венцы из бревен прочных пород.

Этап 9. Крыша

Возведение кровли на самцах с наслонными стропиламиСтропильная система

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Как зашить фронтон

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Пример сруба с кровлей из дранкиПример сруба с кровлей из дранкиПодшивка карнизаПодшивка свесов крыши

Материал для сборки сруба своими руками

Как уже упоминалось, сруб возводят из двух материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Они обладают достоинствами и недостатками.

Оцилиндрованное бревно создается при обработке обычного бревна до идеальной геометрической формы. Чтобы достичь этого, применяют специальный станок, с помощью которого снимается верхний слой бревна, являющимся наиболее прочным.

В результате этого получается оцилиндрованное бревно, обладающее определенными достоинствами:

• За счет идеальной геометрической формы постройка приобретает совершенный вид и нет необходимости дополнительно ее украшать.
• Обработанное оцилиндрованное бревно одинаковое по всей длине. Благодаря этому, постройка возводится строго по уровню, без перекосов, стыки садятся без зазоров.
• Постройка со сруба обычно дает усадку на протяжении многих лет. При использовании оцилиндрованного бревна происходит наименьшая доля усадки.
• При использовании для сруба такого материала делает постройку устойчивой и долговечной.
• В отличие от обычного бревна, оцилиндрованное несет меньшие теплопотери.

Профилированный брус подвергается обработке на специальном станке. Получившийся брус по боковым сторонам имеет плоскую поверхность, а верх и низ – рельефную, в виде пазов.

Таким образом, профилированный брус характеризуется следующими положительными качествами:

• Его стоимость ниже оцилиндрованного бревна.
• Благодаря пазам конструкция получается более устойчивой, а возведение постройки более быстрой.
• Из-за плоских боковых поверхностей дождевая вода не сможет попасть в горизонтальные стыки, поэтому не возникнет ее застоя и гниения древесины.
• Профилированный брус имеет минимальную усадку.
• Его не нужно дополнительно подвергать декоративной обработке.
• Из-за небольшого веса, профилированный брус подходит к любому виду фундамента.

Выбор бревен для строительства сруба

Если вы решили построить дом из бруса своими руками, особое внимание необходимо уделить выбору материала

Немаловажно, чтобы вся партия состояла из бревен преимущественно одной породы. Только в качестве исключения допускается использование разных пород с одинаковыми свойствами (например, сосна и ель), либо пород с разными свойствами в разных уровнях (например, первые два венца из лиственницы, а остальные — из сосны и ели)

Только в качестве исключения допускается использование разных пород с одинаковыми свойствами (например, сосна и ель), либо пород с разными свойствами в разных уровнях (например, первые два венца из лиственницы, а остальные — из сосны и ели).

При выборе бревен для сруба помните, что согласно нормативным документам, толщина бревен в верхнем отрубе для наружных стен отапливаемых зданий, расположенных в зонах с минимальной зимней температурой до -30 °С, должна быть не менее 220 мм. В том случае, если в месте вашего проживания температура зимой опускается до -35 °С и ниже, рекомендуемая толщина бревен может доходить до 360 мм.

Для того чтобы технология строительства деревянных домов из бревна была соблюдена в полной мере, приобретенный лес должен быть чистым, без гнили, черноты и синевы. Впрочем, отдельное проявление черноты допустимо, но потребует дополнительных затрат на специальные антисептики

При разгрузке следите за тем, чтобы бревна не бросали, а аккуратно и осторожно складировали в заранее отведенном месте

До того как построить дом из бревна своими руками, весь материал необходимо подготовить. Если вы имеете дело с лесом-кругляком (а иногда это касается и лафета), то его окаривают, ошкуривают, ровняют и удаляют сучки. Затем его отсортировывают по возрастанию диаметра, так как на нижние венцы сруба будет ложиться лес большего диаметра, чем на верхние.

Суть и разновидности

Что собой представляет пресловутая рубка? Это полукруглая выемка бревна на поверхности. При сопряжении венцы получают заклинивание, а после усадки крепость чаши необычайна.

Древесина размечается таким образом, чтобы конец ствола до чаши составлял 25-30 см, то есть углы не будут продуваться всеми ветрами, а, значит, меньше реагируют на перепады температур, что исключает появление конденсата.

Канадские и норвежские мастера, славящиеся своим искусством в сфере ручного строительства домов, когда-то просто переняли способ рубки у русских соседей, а спустя много веков и название технологии считается пришедшим из другой страны. Их, а, точнее наша разновидность, надёжнее обыкновенной чаши, потому что имеет курдючный шип, при усадке и заклинивании древесины он намертво фиксирует венцы, не давая им на движение ни единого шанса.

Для того чтобы точно рубить углы, необходим опыт, так как у несведущих доморощенных мастеров с первого раза вряд ли что-либо получится. Как рубить сруб в чашу – ниже описан процесс.

Рубка в чашу – самостоятельная работа

Правильная разметка – залог точного сопряжения. Маститые плотники имеют для этого специальное приспособление – черту. Это молоток с двумя острыми прутьями, позволяющими точно очертить контур будущей чаши.

Но для обывателя это сложный процесс, поэтому стоит воспользоваться обыкновенными приборами измерения и размечать каждое бревно в отдельности. Далее о процессе пошагово:

Самостоятельно срубить сруб в чашу своими руками можно. Но при отсутствии навыков эта работа затянется.

Предложения от профессионалов

Как уже было сказано, разновидностей такого сопряжения – масса. Рубка сруба в чашу может быть русской, канадской, сибирской. Необычайно красив норвежский лафет.

Он представляет собой рубленное со всех сторон бревно особой геометрической формы, что вкупе даёт картинку резьбы. Консультируясь со специалистами, можно выбрать для себя приемлемый вариант, так как сложность всё-таки влияет на стоимость работы.

Решить вопрос, как рубить сруб в чашку, сложно. Но маститые плотники, веками строившие такие дома, накопили массу полезных хитростей, приводящих усилия к крепкому результату всего строительства и ради помощи непрофессионалам. Итак:

• Неопытным мастерам можно первое время работать ручной пилой для обозначения насечек. А лишнее выбирать стамеской.
• Точность поможет соблюдать примерка очередного бревна. Если же это утомляет, то полезно сделать соответствующий диаметру шаблон. Его изготавливают из листа жести, дабы твёрдость присутствовала.
• При примерке верхнего бревна сопряжение чернят углем. После поднятия становится видно, сколько ещё предстоит выбрать.
• Каждый венец проверяется уровнем. При несовпадении и если вырублено достаточно много, вся надежда на уплотнитель.

Его нужно двумя-тремя слоями прожить на дно чаши и таким образом, высота будет соблюдена. Нужно использовать джут либо мох – они обладают хорошими гигроскопичными свойствами и не дадут добраться до древесины даже капле влаги.

• Канадская рубка сруба в чашку может стать ещё прочней, если верхушку шипа слегка заострить. Паз же должен быть на пару миллиметров меньше. Таким образом, шип плотно войдёт в предназначенное отверстие, и при усадке его надёжно заклинит.
• До окончательной сборки следует пропитать сёдла чаши особыми составами против биологической угрозы. Это сделает углы надёжными в плане проникновения порчи извне.

Поэтому имеет смысл заказать работу профессионалам либо приобрести готовый домокомплект, рубленный в чашу. Такие дома собирают, как конструктор в течение пары недель или месяца, в зависимости от сложности работы и объекта.

Стремление построить дом самостоятельно похвально. Ручная рубка – хороший способ тренировки в строительстве собственного деревянного дома. Рассмотрев все варианты и сделав выбор в пользу «чаши», можно ручаться, что объект будет долговечным, а главное, комфортным для проживания.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!

Возведение стен

Все бревна для стен будут располагаться на окладном венце. Однако перед укладкой венца нужно обеспечить гидроизоляцию. Ею может служить два слоя рубероида, промазанные битумной мастикой. Если изоляция состоит из нескольких отрезков, их укладывают с нахлестом в 20 см, промазав стыки. Поверх рубероида для дополнительной защиты нижнего венца желательно уложить доску 1,5 см толщины, располагая ее с зазорами в 2-3 см. Эти отступы впоследствии можно будет запенить.

После этого заготовленный заранее материал с выбранными соединительными механизмами нужно уложить на оклад. Укладку производят по принципу «комель к вершине», то есть, чередуя расположение концов бревен с большим и меньшим диаметром от нижнего элемента к верхнему. Это нужно для того, чтобы сохранить одинаковую высоту стен с разных сторон.

Однако только соединения на боковых стыках недостаточно. Вся конструкция должна быть скреплена по вертикали с помощью шипов. По диаметру они делаются из расчета 1/10 ширины ствола плюс 2 мм. Глубина отверстий под шип равна толщине двух бревен. От каждого края шипы монтируют в 10-20 см, а вдоль стены расстояние между ними делается в 80-100 см. Такое крепление усиливает конструкцию сруба, чтобы оконные и дверные проемы могли устанавливаться без осложнений. К тому же, шипы мешают бревнам смешаться в горизонтальной плоскости в процессе усадки сруба.

В продольные пазы нужно разместить утеплитель – ватин, паклю, мох или любой другой. Желательно, чтобы снаружи внешний вид стен был аккуратным, а излишки можно будет убрать изнутри.

Положение бревен должно быть строго вертикальным. Проследить за этим можно с помощью отвеса или нивелира. При этом зимнюю сторону нужно всегда размещать наружу.

Материалы для конопатки

Специалисты называют лучшим и непревзойденным по долговечности, утепляющим качествам и целебному воздействию на жильцов – традиционный мох-сфагнум. Хороши для конопатки также и другие природные материалы – пакля, джутовые, льняные и войлочные (шерсть) утеплители.

Сегодня имеется огромный выбор различных полимерных герметиков, имеющих неоспоримые свойства отличной адгезии, прочности, эластичности и долговечности. Но для конопатки природного сруба из бревен вернее будет ориентироваться на применение природных материалов.

Кроме того, полимерные синтетики в качестве герметиков не так уж и долговечны по сравнению с натуральными материалами. Мох в межвенцовых соединениях очень старых, до ста лет, срубов при их разборке удивляет, настолько он целый, плотный и чистый. Свойство сфагнума быстро впитывать влагу, удерживать в себе, не отдавая древесине, и так же быстро отдавать эту влагу в воздух при колебаниях влажности воздуха удивительны. Мох живет и дышит вместе со срубом, сохраняя и тепло в доме, и здоровье сруба, а заодно и здоровье жильцов. Не зря сфагнум применяли для конопатки с древности, и в наше время этот материал отнюдь не архаизм, наоборот – мховый утеплитель между венцов сруба – это признак эко-дома.

Кроме экологической безупречности, мох имеет качества антисептика, предотвращает развитие грибка и плесени между венцами сруба.

Полимерные синтетики и здесь отстают. Отличная адгезия к древесине не исключает проникновение в швы влаги, а вот выходу этой влаги препятствует. Это может привести к гниению дерева. А с течением времени эластичные и клеящие свойства герметиков снижаются, и процессы заражения бревен могут ускориться.

Из всех представителей обширного семейства мхов для конопатки применяют два – болотный белый мох сфагнум и зеленый мох, называемый кукушкин лен. Мох обязательно закладывают и при рубке сруба, укладывая его между венцов, при этом мох увлажняют и равномерно распределяют по бревнам сруба, причем стебли мха кладут в поперечном направлении и оставляют концы стеблей снаружи стен на 100-150 мм, для конопатки. Толщина слоя мха должна быть не меньше 100 мм. Мох можно покупать, а можно заготавливать. Сбор мха несложен, но его тщательная очистка требует времени. Земли, листьев, сучков и веточек оставлять в будущем утеплителе нельзя. сушка мха не очень сложная, благодаря свойствам мха сохнуть и на солнце, и в тени, и даже в дождливую погоду под навесом.

Очень популярен и востребован для утепления срубов джут, или джутовое волокно. Этот материал у нас не растет, и поэтому стоит недешево. Характеризуется отличной теплозащитой, биостойкостью и отлично «дышит» между венцами, сравним по качествам со сфагнумом. Птицы джут не ценят, и для гнезд не применяют.

Отличный утеплитель, имеющий не менее древнюю историю, чем мох – натуральная овечья шерсть. Отличные энергосберегающие свойства, способность плотно заполнять даже тонкие щели, высокая эластичность и упругие свойства шерстяных волокон делают шерсть чемпионом конопатки. Еще одно отличное свойство – при конопатке швов овечьей шерстью как правило, нет необходимости в повторных конопатках, из – за упругих свойств шерсти. Минус – этот утеплитель имеет высокую стоимость.

Традиционными инструментами для конопатки считают конопатку – это приспособление так и называется, и еще киянку, деревянный или резиновый молоток с широкой частью-бойком. Также применяют различные удобные в работе шпатели, чаще стальные. Можно пользоваться любым удобным инструментом, если выполняется главная задача – равномерное и максимально плотное заполнение межвенцового шва. Для скорости применяют также средства малой механизации – перфораторы или электрические стамески. В умелых руках любой инструмент может стать подходящим, но силу удара перфоратора следует сдерживать. Порванные и перекрученные ленты утеплителя и поврежденные бревна в результате вдалбливания перфоратором – очень плохой метод конопатки и гарантия будущих проблем со срубом.

Электрической стамеской можно заполнить шов, но сворачивать ленту валиком все равно придется вручную. Ручная конопатка была и остается на настоящее время долгим и кропотливым процессом, но результат того стоит – теплый и здоровый сруб.

Основные виды материала для сруба

Острота описанных выше проблем во многом может снижаться на стадии заготовки материалов. Вопрос, как сделать сруб своими руками, предваряется вопросом – из чего делать.

Варианты следующие:

• сруб из натуральных бревен;
• сруб из бруса;
• сруб из бревен заводской обработки (оцилиндрованных).

В свою очередь, решая как сделать сруб из бруса, предстоит сделать выбор между обычным строительным брусом (1), профилированным брусом (2) и брусом клееным (3).

Брус: строительный (1), профилированный (2), клееный (3).

С точки зрения удобства и технологичности работ брус заметно превосходит обычные (натуральные) бревна. Оцилиндрованное бревно, принципиально ничем не отличается от бруса, кроме, разве, более высокой выразительности и самобытности дизайна построек.

Недостатком обработанной строительной древесины будет заметно более высокая стоимость, в какой-то степени компенсируемая более высоким качеством и снижением трудозатрат при работе. А, кроме того, отсутствие того самого духа «натуральности» сруба.

• брус для лагов;
• доска для пола, обшивки фронтонов, перекрытий, потолка и пр.;
• брус и доска для конструкций крыши;
• оконные и дверные заполнения (блоки);
• кровельный материал.

Возведение крыши

Если вы выстроили сруб из оцилиндрованного бревна своими руками (о его возведение велась речь выше), то его никак нельзя оставлять без крыши. Стропила и балки перекрытия обычно поставляются в комплекте. Стропила могут быть установлены на бревна верхнего венца, однако можно начать возведение кровли с установки мауэрлата. Он представляет собой брус для стропил. Если проект предусматривает наличие веранды, то в вертикальное бревно необходимо вставить компенсаторы усадки, ведь горизонтальные бревна будут подсыхать и уменьшаться, чего нельзя сказать о и вертикальных.

Для того чтобы постройка не перекосилась, вертикальные бревна должны иметь такие компенсаторы. Коньковые бревна соединяются металлическими шпильками. Между стропилами должно быть сохранено расстояние в 600 мм. Для этого используется брус с сечением 50х200 мм. К последнему венцу фиксируются скользящие опоры, на которые устанавливаются стропила. Сверху застилается слой гидроизоляции. Затем крепится обрешетка. Расстояние между элементами будет зависеть от выбранного укрывного материала. Последним застилается именно он.

На что собирают

Бревна или брус не просто складывают одно на другое, их скрепляют между собой. Без крепежа нельзя. В процессе сушки и бревна и брус «крутит». Установленный крепеж удерживает их на месте, не давая сильно развернуться. Если же крепежа нет, венцы вываливаются внутрь или наружу — зависит от направления преобладающих сил. Чаще всего это наблюдается на фронтонах, в стенах, где есть окна, двери.

Незакрепленные венцы вываливаются

Крепежные элементы могут быть металлическими или деревянными. Проще, естественно, с металлическими — их не надо заготавливать и с ними привычнее работать. Но металл не изменяется в размерах, а древесина усыхает. В результате сруб не садиться при усушке, а «повисает» на шпильках. Это приводит к образованию больших щелей между венцами. Так что металлические шпильки допустимы только при сборке сруба из клеенного бруса: он не усыхает. Гвозди же вообще использовать нельзя. Не для сруба они.

Также не рекомендуют использовать и куски арматуры, пружинные узлы и вообще, любой металл. Древесина проводит пар, и на металле он будет конденсироваться со всеми вытекающими отсюда последствиями (быстрое окисление и разрушение металла, а на ржавом металле древесина очень хорошо «зависает», еще одна болезнь — размножение грибков во влажной среде). Так что если решили собирать деревянный сруб, его собирают на деревянный крепеж.

Нагели

Из дерева делают нагеля и шканты. Нагели — это длинные тонкие бруски круглого, треугольного или квадратного сечения. Чаще используют круглые, под них сверлятся отверстия чуть меньшего диаметра (на 1-2 мм меньше диаметра нагеля), в которые бруски забиваются. Под треугольные или квадратные необходимо подбирать диаметр сверла большего размера, а сверлить им будет очень непросто.

Нагели

Длина нагеля высчитывается в зависимости от сечения бруса: высоту трех венцов умножают на 0,8. Если у вас брус 200*200 мм, то три ряда — это 600 мм, после умножения получаем 600 мм * 0,8 = 480 мм. Такой длины должны быть нагеля.

Самый популярный диаметр/сечение нагелей — 25 мм или 30 мм. Делают их из твердых пород древесины — березы или дуба. Отлично противостоит силам кручения ель, так что и ель можно применять. Если следовать нормам СНиПа, то нагеля должны иметь влажность не выше 12%, в них не должно быть сучков и других недостатков, перед применением их обязательно обрабатывают антисептиками/антипиренами.

Сверлить надо строго вертикально

Ставят нагеля отступив от края бревна/бруса 200-600 мм, а потом через каждые 1,5-2 метра в шахматном порядке. Ставятся они строго вертикально, посередине бревна/бруса. Чтобы при усушке древесины венцы не повисли на крепеже, отверстия под них сверлятся на 2-3 см глубже. Чтобы проще было отследить глубину отверстия, на сверло наматывают полоску малярного скотча или яркой изоленты. По ним и ориентируются. Тогда даже при значительном уменьшении размера сруб будет садиться ровно.

Сборка сруба на нагеля — схема установки

При забивании нагелей важно контролировать усилия и бить строго сверху: чтобы не треснула древесина. Чтобы «заходили» в отверстия они проще, их окунают в масло (можно в  отработку)

При сборке сруба из бруса или бревна технология работ такая:

• Первые два три ряда крепятся нагелями, расставив их через требуемое расстояние.
• Далее укладываются еще два венца и скрепляются с верхним рядом предыдущего пакета. Только нагели теперь сдвигаете, чтобы они не попали один на другой, а шли в шахматном порядке.
• Далее снова кладут два венца и связывают их с верхним брусом предыдущего пакета (тоже со сдвигом).

Теперь немного по ценам на нагели. Они обычно продаются поштучно. Цена зависит от размеров и вида древесины, но однозначно можно сказать, что они дорогие. Чтобы сэкономить, люди покупают черенки для грабель (они имеют подходящий диаметр), нарезают их на куски нужной длины и используют

Только обратите внимание, что сучки и другие дефекты древесины надо вырезать

Нагель квадратного сечения

Еще дешевле — купить доску подходящей древесины (сухую, сорта «элит» без сучков и дефектов) и распилить ее на бруски требуемого размера. Например, можно купить доску 50*25 мм, сделать из нее бруски 25*25 мм, нарезать на куски требуемой длины, края слегка заострить. Если не считать затрат времени, такой подход самый малобюджетный.

Шканты

Сборка сруба на шканты менее популярна, так как требуют больше времени. Они скрепляют только два венца, так что работы с ними больше.

Сборка сруба на шканты

Под каждый шкант надо вырезать отверстия, в верхнем и нижнем бревне. Установить заготовленные крепежные бруски, потом аккуратно сверху «надеть» верхний венец. Работа точная, долгая и тяжелая.

Как выглядит шкант в распиле

Мини-баня из досок

Мини-баня из досок не содержит в себе ничего лишнего, часто парилку в ней совмещают с моечной, а предбанник делают чисто символическим, никакой комнаты отдыха внутри не предполагается. Предельно функциональная баня.

В ролике показана действительно крохотная баня с буржуйкой. Бане 15 лет, она из досок, между ними внутри опилки. Баня рассчитана на 1 человека. Однако стоит заметить, что это не русская банька, а сауна с помывочной. Утилитарно в ней все хорошо. Кого-то такой вариант устроит полностью.Тем, кто еще не определился с планом, рекомендуем почитать наш материал о том, какие варианты планировки существуют для бань самых разных размеров.

***

Обязательные правила

При строительстве зданий из сруба, необходимо выполнять следующие правила:

1. Бревна заготавливают в зимний период потому, что материал в это время более устойчив к осадкам, и не склонный к гниению. Дерево можно использовать для заготовок, капнув на него йод, если он посинеет, то приступают к работе.
2. Чтобы повысить срок службы, и предотвратить гниение материала под воздействием осадков, необходимо обработать бревна с помощью антисептика.
3. Перед тем как начать выполнение основной работы, венцы раскладывают на поверхности и подписывают их, а затем производят их установку последовательно.
4. Все швы и выполненные зазоры, необходимо закрыть паклей, благодаря этому будет сохраняться тепло.
5. При выполнении обвязки «в лапу», соединение угловых частей обшивают досками, для дополнительной фиксации.
6. Также нужно учесть, что после усадки высота постройки может уменьшаться до 10%, поэтому необходимо сразу вычислить этот показатель.
7. Чтобы крыша была устойчивой, стропила фиксируют с помощью проволоки к 3 или 4 венцу.
8. Чтобы в бревне не появились трещины, необходимо выполнить пропилы к центру. Если они все-таки возникли, то углубления заполняют паклей.
9. При заполнении зазоров, пакля должна быть скрыта от намокания, иначе влага будет попадать на основной материал, что приведет к гниению.
10. Заполнение зазоров производят при отсутствии дождя, чтобы обезопасить материал от намокания.
11. Чтобы бревна не съезжали, и были надежно установлены, их закрепляют нагелями, расположенными в углубления, которые выполняют в центре материала.
12. При укладке начального венца, между ним и фундаментом может образоваться зазор, который необходимо скрыть половинками бревен.

Для того чтобы выполнить постройку из сруба, необходимо выбрать нужную обработку бревна, подготовить материал, соорудить фундамент, положить на него гидроизоляционный материал, доски, а на них укладывают начальный венец сруба. Затем приступают к сооружению остальных венцов до необходимой высоты, после этого выполняют проемы для дверей и окон, делают полы, и оставляют здание для усадки, после чего можно делать крышу. Чтобы не произошла деформация материала и проемов, нужно оставлять компенсационные зазоры, которые заполняют паклей.

При правильно выполненной работе, постройка будет теплой и долговечной.