Как можно остановить и ускорить гниение древесины? защита древесины от гниения. способы обработки древесины противогнилостными средствами и составами предотвратить гниение древесины

Как бороться с гниением древесины?

Пресекать развитие грибов и проникновение грибных спор в сердцевину дерева нужно уже в процессе производства и хранения материала. Ведь после рубки его влажность близка к 40%. Для предотвращения гнилостных процессов применяются такие защитные меры, как естественная и промышленная сушка пиломатериалов.

При естественной сушке заготовленные пиломатериалы должны отлежаться минимум 1 год. При промышленной сушке этот процесс значительно ускоряется благодаря методу нагрева пиломатериала до 80-100 градусов. Так происходит стерилизация стройматериала с избавлением его от грибницы и спор.

Чтобы дерево не гнило, его нужно обработать специальными составами.

Остановить гниение помогает и обработка древесины различными водорастворимыми и маслянистыми антисептиками. В бытовых условиях производится поверхностная антисептическая защита древесины. Пройдясь несколько раз кистью или распылителем для нанесения антисептика, можно надежно пропитать верхний слой древесины.

Для глубокой пропитки нужны промышленные мощности, поскольку она осуществляется методом погружения древесных элементов на несколько часов в горяче-холодные антисептические ванны или с помощью автоклава. Однако даже очень качественный сухой материал во время его эксплуатации может быть подвергнут гнилостному заражению.

Есть ли способы борьбы с гнилью

В этом помогут только специальные приборы. Существуют специализированные инструменты. С их помощью можно посмотреть распространилась ли гниль внутри. При этом не придется ломать или распиливать растение. Все происходит деликатно, без вреда. Прибор называется «резистограф». Он оценивает степень поражения, измеряет опасные участки и графическим методом выполняет изображение внутренности древесной массы. Вот такая диагностика.

Если риск скорого падения ствола высок, экземпляр спиливается. В противном случае, дерево оставляют «доживать». Но берут на контроль и периодически диагностируют.

Эффективных способов борьбы с гнилью еще не существует. Есть только возможность сохранить рядом стоящие растения и предотвратить падение трухи.

Причины возникновения гнилостных процессов, их типы и стадии

Биологическое разрушение древесины запускается в следующих обстоятельствах:

Гниение древесины часто происходит из-за сырости.

сырой и теплый климат;
наличие доступа кислорода;
внутренняя влажность самой древесины выше 18-20%.

Эти факторы предоставляют возможность различным грибкам паразитировать на древесине и вызывать гнилостные процессы. Так, свежесрубленные бревна в местах вырубки и штабеля пиломатериалов на складах может поражать складской и столбовой гриб. А стройматериалы и деревянные сооружения, выполненные из древесины как лиственных, так и хвойных пород, могут пострадать вследствие дереворазрушающего воздействия многих разновидностей домовых грибов (настоящего, белого, пленчатого и др.).

При деструктивном типе, спровоцированном губкой лиственничной, серно-желтым, окаймленным и другими трутовиками:

При гниении в древесине появляются трещины.

Древесина становится меньше в объеме.
Проявляются трещинки.
Окрас дерева изменяется от красноватого цвета до бурого и темно-бурого.
Структура древесины становится хрупкой.
Возникает распад древесины на кусочки в виде кубов и призм, в дальнейшем она рассыпается в порошок.

При коррозионном гнилостном поражении:

Древесина не теряет вязкости и объема.
Разрушения частичны и чередуются со здоровыми зонами.
В древесном материале сначала возникают ячейки и ямки, затем он начинает расслаиваться на волокнистые слои.
Окрас пораженной грибками древесины становится пестрым (белые очаги на бурой основе) либо очень светлым (белый, светло-желтый или мраморный).

Виной пестрого гниения являются такие грибы, как губки (сосновая, корневая, еловая) и трутовики (дубовый, еловый комлевой). Белый окрас вызывают опенок и трутовики (плоский, ложный, настоящий).

Специальная конструкция нижнего венца

Причина проблемы

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

изготовление двухуровневого фундамента;

Пример разноуровневого фундамента

распиловка брёвен для создания плотной зоны контакта по всему периметру венца.

Второй способ, схематично

Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Прокладная доска

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров

Секреты браширования древесины

Для выполнения данной работы при небольших объемах требуется небольшой набор ручных инструментов, с которым справится даже начинающий столяр. Искусственное старение производить относительно просто, но даже здесь на разных этапах имеются некоторые секреты, разрешающие производить браширование древесины с максимальным эффектом

Опытные мастера советует обращать внимание на следующие нюансы:

Инструмент следует двигать по направлению древесных волокон.
Превышение скорости вращения насадки приводит к запеканию.
Следует выставлять скоростной режим для каждой породы индивидуально, проверяя качество браширования на опытных образцах.
Для воспроизведения реалистичных трещин и борозд можно воспользоваться стамеской.
Мелкозернистая наждачная бумага нужна для нежной полировки, а крупная зернистость разрешает оставлять неглубокие борозды для подчеркивания природной текстуры.
Для повышения декоративности древесину на последних этапах золотят, тонируют или пропитывают морилкой.

Причины и признаки гниения

Древесина начинает гнить, появляются насекомые, грибки, плесень, излишняя влажность иногда из-за того, что строение находится на влажном грунте или рядом есть водоем. Невыполнение норм и требований строительного процесса, неправильное использование или полное отсутствие гидроизоляции, пароизоляции, вентиляции — это еще не весь перечень причин возможного гниения.

Само гниение характеризуется тем, что структура дерева нарушается, на поверхности появляются темные пятна, глубокие трещины, возникает неприятный и специфический запах. Материал начинает расслаиваться на волокна или пластины.

При гниении древесины на поверхности возникают вдавленности, светлые пятна, внутри есть пустоты.

Далее ситуация только ухудшается, материал становится мягким, легко разламывается, его прочностные характеристики сводятся к нулю. Это может привести к самым опасным ситуациям, например, разрушению конструкции.

Признаками разрушения древесины являются:

сильное и резкое изменение естественного окраса;
появление на поверхности продольных, поперечных трещин с неприятным запахом;
резкая потеря прочностных свойств, часто конструкции начинают подламываться;
полное разрушение структуры.

Твердость материала при этом сильно снижается, примерно до 15-35 раз, в качестве конструкционного средства древесина уже становится полностью непригодной. Надо отметить, что гниение является процессом необратимым, поэтому нужна предварительная надежная защита от этого.

Почему гниет древесина?

Чтобы эффективно противодействовать загниванию древесины нужно понимать механизм этого процесса. Гниение вызвано активностью дереворазрушающих грибов. Они являются низшими растениями, которые не способны превращать минеральные вещества в органические, и вынуждены паразитировать на древесине.

Источником пропитания для грибов выступает целлюлоза – основообразующий компонент древесины, являющийся не чем иным, как углеводами. Усвоить ее в чистом виде они не могут. Чтобы сделать свою углеводную трапезу удобоваримой, грибы выделяют ферменты, которые превращают целлюлозу в растворимую в воде глюкозу. Этот процесс сопровождается разложением основных структурных компонентов древесины с выделением углекислого газа и воды. Если не углубляться в детали, это и есть процесс гниения, приводящий к полному разрушению древесины.

Грибов, поражающих древесину – более 60 видов. Они отличаются разной степенью агрессивности, но для их развития нужны одни и те же условия.

Влажность самой древесины от 20% и выше.
Температура воздуха – от 5 до 30°С.
Обязательный доступ кислорода, который участвует в цепочке химических процессов.

Защита дерева от гниения и влаги

Чтобы предупредить гниение древесины нужно действовать по двум направлениям:

I. Устранить благоприятные условия для развития дереворазрушающих грибов (использовать только сухие пиломатериалы и не пренебрегать конструктивными мерами защиты древесины от влаги).

II. Второе направление борьбы с гниением – обязательная обработка древесины антисептиками, которые защищают материал от грибов и других агентов биоповреждений.

Грибы – главные недоброжелатели древесины в живой природе, но далеко не единственные. Биологическим агентами разрушения также являются: насекомые, бактерии, водоросли, моллюски и ракообразные.

Как добиться ускорения процесса гниения древесины

Иногда подверженность древесины гниению можно расценивать как положительный момент. Если знать, как ускорить гниение, можно воспользоваться этой особенностью натурального материала в свою пользу и форсировать падение дерева или удаление пня.

Советы, как ускорить гниение для удаления мертвых деревьев и пней, таковы:

Просверлить в них побольше отверстий в пару сантиметров глубиной. В этих щелях будут собираться насекомые, а во время осадков — накапливаться влага. Таким образом, гниение целлюлозы ускорится, а древесина будет распадаться намного быстрее.
Ускорить гниение можно, если насыпать на дерево или пень споры либо кусочки грибов, взятых из уже загнившей древесины того же вида.
Полить землю вокруг ненужного ствола азотистыми удобрениями, что спровоцирует развитие грибков-паразитов. Через некоторое время можно подкормить грибки сладкой водичкой для стимуляции роста их популяции.

Все эти советы можно использовать одновременно. И, конечно же, следует почаще поливать деревья, увлажнять пни. Тогда благоприятные результаты не заставят себя ждать слишком долго.

Гербициды

Название, говорящие само за себя. Ведь дословный перевод гласит – убивающие траву. Кроме веществ сплошного действия, которые уничтожают любые растения в зоне поражения, ученые разработали селективные (избирательные) препараты. Они приводят к увяданию только определенных видов растительности, не вредя остальной.

Из популярных препаратов массового поражения можно перечислить:

Раундап.
Торнадо.
Арсенал.
Арбонал.
Ураган Форте.

Все они имеют в своем составе глифосат или имазапир. Эти вещества способны уничтожить, практически, любое дерево, независимо от его возраста. При попадании в корневую систему или на листву, препараты быстро распространяются по всему растению. А в скором времени происходит его увядание.

Из селективных можно отметить:

Лазурит.
Ковбой.
Титус.

Препараты были разработаны для борьбы с многолетними сорняками. Активно применялись для уничтожения посевов марихуаны. Совершенно не воздействуют на хвойные породы деревьев. Поэтому их часто применяют для удаления ненужного молодняка из лесопосадок сосны или ели. Особо восприимчивы к их действию все плодово-ягодные сорта, а также ценные породы деревьев.

Механическое уничтожение

В роли механического воздействия не обязательно подразумевается спиливание или сруб. Можно применить более легкие, но не менее эффективные варианты:

Вырезание пояска на стволе.Суть заключается в умышленном повреждении защитного слоя дерева – коры. Это откроет доступ для вредителей, а также в целом ослабит растение, сделав его подверженным заболеваниям. Надрез выполняется близко к земле, его глубина приблизительно 3-5 см – зависит от размера и возраста. Ширина оголенной части не меньше 30 см. В этом способе следует придерживаться одного простого принципа – чем больше, тем лучше.

Третий способ действует на плодовые деревья, которые чувствительны к медным окисям. Его суть – вбить в ствол множество медных гвоздей. Вещество отравит растение, и оно погибнет. Эффекта не будет на орехе, тополе или мощной шелковице.

Что такое процесс горения?

Горение – это процесс на рубеже физики и химии, заключающийся в преобразовании вещества в последний продукт. При этом в огромном количестве выделяется тепловая энергия. Процесс горения, в основном, сопровождается излучением света, которое называют пламенем. Также в процессе горения выделяется углекислый газ – СО2, излишек которого в непроветриваемом помещении может привести к боли головы, удушью и даже смерти.

Для нормального протекания процесса нужно выполнение ряда обязательных условий.

Самое первое, горение может быть только если есть наличие воздуха. В вакууме процесс загорания нереален.

Второе, если область, в которой происходит горение, не нагрета до температуры возгорания материала, то процесс горения закончится. К примеру, пламя погаснет, если в только что растопленную печь сразу кинуть большое полено, не дав ей нагреться на очень маленьких дровах.

Третье, если субъекты горения сырые и подчеркивают пары жидкости, а скорость горения еще невысокая, процесс также закончится.

Химические способы

Если время удаления от старых коряг не имеет значения, то есть, вы можете подождать несколько месяцев или год, то стоит воспользоваться химическими методами. С их помощью решаются различные проблемы, как убрать пеньки от деревьев на даче без корчевания. Для этого достаточно использовать: селитру, мочевину, купорос, гербициды.

Использование химикатов подходит, если на очищенном участке планируется строительство. Если же на земле будут высаживаться растения, то агрессивные вещества, поступившие в грунт вместе с химическими средствами, нанесут им значительный урон. В таком случае, вредные вещества придется сначала нейтрализовать, чтобы почва стала пригодной для растительности.

Селитра

Селитра относится к распространенным веществам при избавлении от старых коряг. С ее помощью удаляются не только наземная часть трухлявой древесины, но и мощные глубокие корни.

Сам процесс выглядит следующим образом:

В древесине высверливаются крупные отверстия.
В дыры до самого верха насыпается селитра (калийная или натриевая), и поливается водой.
Дыры закрываются древесными пробками (их можно изготовить из толстых веток при помощи ножа). Пробка обязательно должна войти в отверстие на несколько миллиметров. При этом она должна входить в отверстие плотно.
Далее коряга укутывается полиэтиленом.

Через несколько месяцев селитра выполнит свое предназначение, и корни дерева полностью высохнут. Далее понадобится только сжечь остатки древесины. После сжигания яма от коряги засыпается свежей землей и на том месте высаживаются любые садовые растения (главное, не огородные культуры).

К преимуществам использования селитры относятся:

небольшие финансовые затраты;
приложение небольших физических сил;
тотальное удаление остатков дерева вместе с корнями.

К минусам стоит добавить:

насыщение почвы селитрой. Хоть она и является удобрением, но в больших количествах может нанести вред садовым культурам;
долгий срок избавления от остатков дерева;
необходимость поджигать пенек.

Мочевина

Уничтожить старые пеньки с помощью мочевины достаточно просто. Для этого в них просверливаются отверстия с помощью дрели и в дыры засыпают мочевину. Сверху все заливается водой, и пенек укрывается полиэтиленом. Проделывать данные мероприятия лучше осенью. За год или два древесина полностью сгниет.

К преимуществам использования мочевины стоит отнести:

безопасность и экологичность;
минимальные затраты финансов и свободного времени;
отсутствие загрязнения грунта;

Гербициды

Под понятием гербицидов подразумевается целая группа препаратов, рассчитанных на уничтожение разных видов растительности. Для удаления корней применяются такие средства, как Торнадо, Раундал, Арсенал, Арбонал и другие. В их составе присутствуют вещества, отравляющие все системы жизнедеятельности растений. В результате деревья усыхают, что приводит к неминуемой их гибели.

Как убрать пеньки от деревьев на даче при помощи гербицидов? Для этого садоводы используют несколько вариантов их обработки. Самой популярной считается поливание дерева, чтобы оно быстро засохло и пропало. Также садоводы делают инъекции гербицидами и мажут кору.

Купорос

Это довольно активный реагент, уничтожающий все бактерии в дереве. Вносится он так же, как мочевина и селитра. Но отверстия делаются диаметром до 8 мм и глубиной до 10 см. Любая жизнедеятельность под воздействием купороса в древесине замрет практически сразу. Но полностью разрушится только через год – два. После этого остатки дерева можно либо выкопать вместе с корнем, либо сжечь.

Заменяем сгнившие нижние венцы в бане

Если все-таки нет возможности достать доски из лиственницы, то можно использовать дубовые. Дубовая доска – хорошая альтернатива лиственной доске. Тем более, доску проще заменить, чем нижний венец. Если гидроизоляция рубероида горизонтальная (где уложено нижнее бревно), то конечно, вода стоять может на ней лужицами.

Делается это достаточно просто:

Необходимо нарезать узенькие полоски рубероида шириной примерно 5 см.
Сложить их по 3-4 штуки вместе.
Уложить готовые рубероидные полоски посередине ширины цоколя (или фундамента).
Чуть шире цоколя сверху положить слой рубероида. Обычно метровая ширина рулона рубероида разрезается пополам, получается как раз ширина 500 мм – этого вполне будет достаточно для гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Дополнительные мягкие прокладки имеют некоторые преимущества:

Мягкая прокладка закроет все щели, образовавшиеся между бревном и цоколем из-за неровностей нижней поверхности бревна. Обычно они остаются закрытыми, и пол поднимают выше стыка, чтобы он оказался в подполье. Или же они затыкаются паклей, конечно, с внешней стороны. Герметизируют стык любым эластичным герметиком, чтобы пакля не намокала. Такой вариант, конечно, не совсем надежный. Лучшая герметичность будет достигаться за счет мягкой прокладки.
В середине будет шов выше, примерно в 5 слоев рубероида (4 узких полоски и 1 слой основной широкой полоски), поверхность гидроизоляционного слоя будет с уклоном для воды с ее поверхности.

В любом случае надо закрывать нижний венец и верхнюю цокольную часть со сливом из крашенной или оцинкованной стали, чтобы никакая влага не попадала под бревно.

Как добиться ускорения процесса гниения древесины

Советы, как ускорить гниение для удаления мертвых деревьев и пней, таковы:

Просверлить в них побольше отверстий в пару сантиметров глубиной. В этих щелях будут собираться насекомые, а во время осадков – накапливаться влага. Таким образом, гниение целлюлозы ускорится, а древесина будет распадаться намного быстрее.
Ускорить гниение можно, если насыпать на дерево или пень споры либо кусочки грибов, взятых из уже загнившей древесины того же вида.
Полить землю вокруг ненужного ствола азотистыми удобрениями, что спровоцирует развитие грибков-паразитов. Через некоторое время можно подкормить грибки сладкой водичкой для стимуляции роста их популяции.

Эффективные химические препараты

Подобную операцию нельзя называть вандализмом или делать из нее экологическую проблему. В большинстве случаев старое дерево убирается, потому что оно перестало плодоносить. А на освобожденном месте владельцы обычно высаживают новые молодые растения.

Когда дерево неудачно расположено, оно может даже нести угрозу жизни прохожим. Но срубить большое и здоровое растение не только жалко, но и часто сложно. Из-за ветвистой кроны ему бывает некуда упасть, не повредив строения или другие насаждения.

На выручку приходит химическая промышленность, которая выпускает препараты, способные вынудить дерево зачахнуть. Засохшую флору, даже крупных размеров, намного легче безопасно удалить с участка

Но применяя агрессивную химию, необходимо проявлять максимум осторожности, чтобы вместе с нужным деревом не погубить соседние растения

Как следует наносить на дерево защитное покрытие

Нанесение антисептиков, лаков и красок на не составляет труда. Однако, проведение таких работ требует соблюдения определенных правил.

Перед обработкой следует надеть в перчатках, защитной маске и очках.
Окрашиваемую поверхность очистить скребком от грязи, жира, старой краски.
Зачистить доску или брус старой щеткой или наждаком.
Вымыть поверхность водой с моющим средством.
Дождаться полного высыхания древесины.
Ознакомиться с инструкцией, где указан способ нанесения средства.
Начать обработку деревянных конструкций с торцов, разрезов, поврежденных участков.
При необходимости нанесения нескольких слоев покрытия, следует делать паузы 2–3 часа между нанесением каждого слоя.

Как правильно выбирать

Сразу следует сказать о том, что, хотя для бука или ясеня характерна высокая температура горения дров, однако использовать их для топки печи или бани довольно дорого и нерентабельно.

Поэтому принято использовать березовые дрова, которые горят при 800 -820 градусах.

Также, для этих целей подойдет дуб и лиственница, горящие при 840-900 градусах.

Хвойная порода деревьев — сосна, наиболее подойдёт для костра. Однако, никто не запрещает её использование в качестве отопления для печи. При температуре горения 610-630 градусов пойдет вполовину больше дров, чем дуба или березы.

Особенности хвойных:

низкая температура горения;
задымленность и образование сажи.

Поскольку в них содержится большое количество смол. Последние оседают на стенках дымохода, со временем засоряют его и требуют очистки. Поэтому, использование хвойных пород древесины для данных целей не очень желательно и рекомендуется только в крайних случаях.

Помимо этого, следует обращать внимание на влажность дров, поскольку ее процент оказывает непосредственное влияние на процесс горения. Соответственно влажный материал будет плохо гореть и создавать большое количество дыма

Как добиться ускорения процесса гниения древесины

Советы, как ускорить гниение для удаления мертвых деревьев и пней, таковы:

Просверлить в них побольше отверстий в пару сантиметров глубиной.

В этих щелях будут собираться насекомые, а во время осадков — накапливаться влага. Таким образом, гниение целлюлозы ускорится, а древесина будет распадаться намного быстрее.Ускорить гниение можно, если насыпать на дерево или пень споры либо кусочки грибов, взятых из уже загнившей древесины того же вида.Полить землю вокруг ненужного ствола азотистыми удобрениями, что спровоцирует развитие грибков-паразитов. Через некоторое время можно подкормить грибки сладкой водичкой для стимуляции роста их популяции.

Главным врагом древесины, строительного материала органического происхождения, безусловно, можно назвать грибы и грибные споры, глубоко проникающие в ткани древесины, вызывающие ее гниение, быстро уничтожающие питательные вещества, находящиеся в ней и превращающие в считанные месяцы, конструкцию деревянного дома, бани, или сруба, в рассыпающееся на глазах здание.

Фото: такой зараженный грибком гнили лес, очень часто поступает на лесопильные предприятия.

Фото:если посмотреть на такой лес поближе, то становится понятно на сколько сильно поражена древесина вредителями.

Для возникновения споров грибов и плесени на поверхности древесины необходимы соответственные условия. К таким условиям относятся влажность древесины 20-25%, положительная температура воздуха от 0 до +35 градусов и воздействие влаги на древесину.

Остановить начавшееся гниение древесины могут вот эти два сильнодействующих средства. Применять из против развития гниения древесины деревянного дома, сруба или бани надо по определенной технологии, так как если процесс гниения древесины уже в разгаре, то остановить его можно только сильнодействующими комплексными средствами типа Неомид 500 и Неомид 430.По хорошему, защиту от возможного загнивания древесины необходимо начинать на стадии производства и хранения пиломатериалов.Если такую защиту не проводили и бревна, или брус не обработаны антисептиками, обязательно необходимо произвести защиту от влаги, при помощи влагонепроницаемой кровли, водоотталкивающими составами, в виде лаков, красок, или лессирующих составов. От конденсата на поверхности древесины защищает правильно сделанная гидроизоляция.

Обычно ее выполняют по принципу размещения первого слоя ближе к наружному, там, где поверхность подвергается воздействию низких температур и второму, ближе к внутреннему, там, где теплая поверхность внутри помещения.Первые венцы здания, расположенные выше уровня грунта и разделенные от бетонного фундамента, различными прокладками, в виде рубероида, битумной мастики, или обычной целлофановой пленки, сложенной в шесть слоев, будут защищены от воздействия влаги, а значит и образования гнили не один десяток лет. Если произвести их обработку после монтажа, средствами «Неомид» двойного действия и защиты от влаги, гнили можно не бояться.Фото – вот эти средства против гниения древесины на сегодняшний день наиболее эффективные по отзывам многих строительных экспертов.Чтобы своевременно обнаружить загнивание древесины и предотвратить ее дальнейшее распространение, необходимо ежегодно производить тщательный осмотр поверхностей всего деревянного здания. Признаками гниения древесины характерный запах гнили и белая, тонкая пленка, в местах, зараженных спорами гнили и плесени.В зависимости, от размера и степени пораженных участков, необходимо произвести полную замену, пораженных гнилью деревянных конструкций, или произвести обработку отбеливающими составами, с дальнейшей обработкой антисептическими средствами.Самыми качественными антисептическими составами являются средства «Неомид».Комплексная своевременная обработка этими антисептиками и отбеливание помогут защитить поверхность древесины от гнили и избежать разборки дома из бруса или бревна для замены прогнивших деревянных конструкций здания.Фото:наиболее популярные средства защиты против гниения дерева – пропитки марки Неомид.

Выравнивание стен

Бревенчатый сруб оседает во время эксплуатации, поэтому выровнять стены сложно. Внутреннюю обшивку сделать идеальной проще.

Выравнивание обшивки внутри помещения

Вздутие вагонки в бане происходит по нескольким причинам. Наиболее распространённая — это несоблюдение технологического зазора в 1–3 мм между доской при её креплении. Исправить ошибку можно двумя способами:

Демонтировать обшивку. Проводится полное снятие вагонки с обрешётки, её повторный крепёж. На этом этапе можно дополнительно утеплить стены, сделать качественную пароизоляцию и вентиляцию.
Частично заменить полотна. Производится демонтаж только 2–3 повреждённых досок. У полотен срезается «шип», чтобы обеспечить достаточный зазор между ламелями. Затем вагонка повторно крепится на стену.

Если после демонтажа материал сырой, просушите ламели в течение нескольких дней. Покрывать или обрабатывать антисептиком не нужно — это не спасёт от накопления влаги при влажности воздуха 60–80%.

Зазор между доской или вагонкой должен быть не менее 2 мм

Выравнивание покосившегося сруба

Искривление стен происходит из-за механической оцилиндровки бревна, неравномерного расположение нагелей и неправильно высушенной древесины. В результате сырое бревно ведёт, сруб даёт усадку, а стены деформируются.

Исправляют проблему механическим или декоративным способом. Ремонт бревенчатых бань проводится по первой технологии, т. к. обшивка внутреннего помещения проводится только для каркасных строений. Для выравнивания сруба применяются специальные пластины с отверстиями и стальные стержни с резьбой и сечением 120 мм и более. Крепление выполняют в месте искривления бруса снаружи и внутри сруба:

Просверливают сквозные отверстия диаметром меньше сечения стержня.
Стержень забивают кувалдой, потом сверху надевают пластину и затягивают гайку.
Выступающие концы срезают болгаркой или пилой по металлу.
Со временем гайки подтягивают, пока не удастся полностью выровнять искривлённый участок.

Металлическая пластина и стержень с резьбой помогут выровнять покосившуюся баню

Стадии процесса разрушения

Разрушение деревянных столбов в разных условиях: а – в песчаном грунте, б — в плотном глинистом грунте; в — свая в водоеме.

Чтобы оценить, возможно ли использовать пораженную древесину в технических целях, следует определить, на какой стадии гниения она находится. Процесс гниения дерева проходит 4 стадии:

Начальная.

Грибной мицелий не затрагивает оболочки дерева. Древесина еще сохраняет свою структуру, прочность, лишь изменяет цвет на оливковый, лилово-сизый или красно-бурый.Развитая. В древесине проявляются тещины или ямки.

На буром фоне возникают светлые полосы, пленки мицелия.Конечная. Дерево полностью теряет прочность, крошится либо разделяется на щепки. Окрас полностью соответствует типу гниения.Механическое разрушение древесины, образование дупла.

При работе с деревом следует всегда учитывать склонность этого строительного материала к поражению грибком и, в зависимости от нужного результата, предотвратить распад или же ускорить гниение.

Как ускорить процесс гниения

Не всегда процесс гниения древесины носит отрицательный характер. Иногда в нем есть и положительные моменты. Бывает, что этот процесс необходимо ускорить. Например, если нужно разрушить пень или свалить ненужное дерево. Если знать, как это делается, то избавление от мешающего предмета ускорится.

Несколько просверленных в глубину дерева отверстий, создадут идеальные щели-жилища для насекомых и сбора-хранения влаги после осадков. Это значительно ускоряет гниение древесины, соответственно, и ее распад.

Второй метод придания ускорения заключается в том, что на дерево набрасывают некоторое количество грибов из сгнившей древесины аналогичного вида.

Также можно «удобрить» участок возле ствола удобрениями, содержащими азот. Они вызовут рост количества грибов-паразитов. Спустя немного времени стоит полить эти грибки сладкой водой, которая стимулирует рост их популяции.

Свойства и строение
Породы и сорта
Сушка и заготовка
Обработка
Инструменты

Бактериальный удар по всем организму

Гниение зубов носит негативный характер, ведь помимо разрушения эмали и корневых каналов, бактерии попадают в организм и становятся причиной множества болезней. Предотвратить этот процесс сможет лишь стоматолог.

Гнилые зубы, находящиеся в ротовой полости, крайне негативно отражаются на здоровье человека, — последствия для организма могут быть очень тяжелые:

Доказано, что если у женщины в период вынашивания ребенка имеется кариес, то существует риск его появления у будущего чада.

Красивые и белоснежные зубы являются свидетельством правильного ухода за ротовой полостью. Процесс гниения отталкивает окружающих, ведь производит неприятное впечатление. Эта проблема не только физического, но и психологического характера.

Если не обратиться своевременно к лечащему стоматологу, то последствия могут быть серьезными для всего организма. Профилактика и правильная гигиена полости рта поможет уберечь человека от патологии.

Гниение древесины — та цена, которую природа назначает за органическое происхождение этого замечательного экологического стройматериала.

Гниение древесины происходит благодаря благоприятной среде для развития микроорганизмов.

Биологическое разрушение древесины запускается в следующих обстоятельствах:

Гниение древесины часто происходит из-за сырости.

сырой и теплый климат;
наличие доступа кислорода;
внутренняя влажность самой древесины выше 18-20%.

При гниении в древесине появляются трещины.

Древесина становится меньше в объеме.
Проявляются трещинки.
Окрас дерева изменяется от красноватого цвета до бурого и темно-бурого.
Структура древесины становится хрупкой.
Возникает распад древесины на кусочки в виде кубов и призм, в дальнейшем она рассыпается в порошок.

При коррозионном гнилостном поражении:

Древесина не теряет вязкости и объема.
Разрушения частичны и чередуются со здоровыми зонами.
В древесном материале сначала возникают ячейки и ямки, затем он начинает расслаиваться на волокнистые слои.
Окрас пораженной грибками древесины становится пестрым (белые очаги на бурой основе) либо очень светлым (белый, светло-желтый или мраморный).

Как защитить фанеру?

Самый простой способ защиты – сие гидроизоляция.

Когда стены строения отделаны фанерой, то можно использовать к следующим мерам:

Большой свес крыши. Это поможет защитить от осадков свысока.
Вертикальное расположение волокон во внешнем слое фанеры. Стекающие потоки воды будут выскальзывать вдоль волокон.
Олифовая пропитка. На фанеру наносится разогретая на повелитель бане олифа. После этого поверхность прогревается утюгом, который нужно воспалить до 150-200˚С. Если есть возможность, можно применить строительный сушилка. Процесс повторяется до тех пор, пока не станет видно, почему фанера перестала впитывать олифу. То есть, верхний слой пропитан защитным средством на (все) сто процентов до клеевой прослойки.
До монтажных работ листы фанеры располагают в горизонтальном положении и обрабатываются той же олифой. А после монтажа стыки замазывают густотертой краской. Сим способом обрабатываются даже лодки, потому как считается эффективным в качестве гидроизоляции.