Обжиг кирпича из глины
Обожженные в условиях частной стройки кирпичи требуют немалых затрат труда и времени, но все усилия окупаются. Самодельный кирпич при следовании технологии удивляет и прочностью, и долговечностью, а также может быть художественным изделием. Чтобы сделать 50-100 красных обожженных кирпичей, не нужны глобальные работы и затраты. Но для стройки дома и даже бани нужны тысячи единиц кирпича, и здесь уже речь о скорости не идет. Кустарным методом без промышленных печей для обжига стройка далеко не уедет. Тем не менее, мангал и мини-печь, барбекю и кирпичный забор, а также ремонт кирпичного ограждения самодельным красным кирпичом доступны любому индивидуальному строителю. Если производство кирпича разовое, то устраивать на участке древнюю печь для обжига кирпича нереально, так же как и использовать бытовые печки. Мастера кирпичных дел экспериментируют с печами для обжига, но чаще всего применяют в качестве печи 200-литровую стальную бочку.
Для печи-бочки нужен участок без сетей и зеленых насаждений, погода без дождя на сутки и яма в сухом грунте глубиной около 0,5 метра. Размер ямы – намного меньше дна печи-бочки, а само железное дно вырезают (как вариант, перфорируют) бочка будет опираться на импровизированные опоры из камня, стальных профилей, кирпича и т.п., установленных по краям отрывки. Все делается таким образом, чтобы возможно было разжечь на дне костер и постоянно подкладывать топливо, держа температуру нагрева. Угольное, дровяное, торф – запасы нужны на 16-20 часов непрерывного горения. Кирпич в печку укладывают с просветами, чтобы была вентиляция и равномерный прогрев, ряды кирпичей размещают не друг над другом, а со сдвигом или по спирали. Защищают печь-бочку от холодного наружного воздуха, накрывая стальными листами. Обжиг – трудный процесс, нужен постоянный контроль, засыпка угля в яму или подкладка дров, чтобы температура в печке была максимальной
Через примерно 20 часов важно дать костру прогореть естественным путем, без тушения, иначе резкий термоудар сведет на нет всю работу: запекшаяся глина-черепок может растрескаться
Для остывания печи-бочки нужно 3-5 часов, затем кирпичи без опаски вытаскивают и проверяют их на прочность. Один-два кирпича приходится разбить молотком и исследовать в разломе – по цветам можно судить о качестве обжига. Правильно обожженный кирпич, как заводской, так и самодельный, будет однороден по оттенкам, красно-коричневого цвета, без черноты, пятнистости и градиентных переходов цвета. Структуру кирпича проверяют, замачивая разломанные кирпичи в воде на час-другой – и структура и оттенки терракоты должны сохраниться. Не всегда первая же партия кирпича получается удачной, но нужный опыт все же приобретается. Самодельный кирпич зачастую отличается от готового в лучшую сторону – яркий, прочный, пригодный не только для кладки, но и для художественно-декоративных облицовок. Плитка «под старинный кирпич» недаром востребована и предлагается в самых дорогих коллекциях.
Традиционные глиняные смеси – не самое прочное сырье, и без дополнительной стабилизации обжигом природная глина будет расширяться в объеме и сужаться в зависимости от тепло-влажностных условий среды, а как следствие – будут усадки и трещины в кирпичных конструкциях. Чтобы стабилизировать (цементировать) глину, в строительстве применяют различные компоненты-присадки, наиболее привычен портландцемент (перемолотый цементный клинкер плюс гипс и добавки, проверенный и всем известный вид силикатного вяжущего). Но ПЦ – дорогой материал и существенно повышает итоговую стоимость кирпича. Поскольку само глиняное сырье зачастую очень дешево, особенно в районах где высота пластов природных глин измеряется десятками метров, а добыча ведется буквально с поверхности – вопрос об удешевлении стабилизации глин насущен и давно решается учеными. Например, все успешнее применяют отходы угольных ТЭЦ – зольные остатки, пыль и летучую золу, но этого недостаточно. Есть ингредиенты-стабилизаторы, которые до сих пор держатся зарубежными производителями в тайне.
Из обычной глины дом и даже садовую дорожку построить нереально, таково общее мнение и закономерность. Хотя исключения есть – например, сырцовые саманные кирпичи и блоки, а также дома из глины, щепы и соломы. Интересной разновидностью дома из глины и дерева является постройка из дров – сочетание древности и современных технологических приемов.
Способ изготовления раствора
Заготовка глины для самана.
Изготовление саманных блоков возможно как промышленным методом, так и своими руками. Названия у этого строительного материала встречаются различные: глинобетон, кирпич-сырец, необожженный кирпич, глиносырцовый материал, глинофибробетон. Выбор наполнителей всегда зависит от типа и состава глины, подбирают обычно опытным путем, высушивая и испытывая на прочность малые партии. Качественно замешенные и высушенные по всем правилам саманные блоки не разрушаются даже при падении с высоты 2 м, а при сильном ударе по поверхности обухом топора не появляются на поверхности трещины и сколы. На распиле у блока должны быть равномерный окрас и плотная структура.
Солому измельчают, нарезая на кусочки не более 2 см, смешивают глину, сухой песок и солому, заливают теплой водой, перемешивают. Смесь должна быть густой. Для определения ее качества берется и скатывается небольшой, с куриное яйцо величиной, шарик. Если он в процессе скатывания прилипает к рукам, то следует добавить в смесь немного песка, а если не держит форму, необходимо взять больше глины. Большие порции сразу делать не рекомендуется, так как глину для качественного саманного блока нужно хорошо вымесить. Можно использовать растворомешалку, в которую для лучшего размешивания глины рекомендуется заложить 3-4 больших камня. Солома же в бетономешалку не добавляется, в ней можно смешивать только глину и песок, после чего смесь выливается в подготовленный котлован для добавления соломы.
Традиционно глину месило несколько человек ногами. Для смешивания компонентов выкапывают небольшой, глубиной не более полуметра, котлован, ширина которого зависит от свободного места на участке. Лучше всего котлован делать примерно тех же размеров, что и яма для заготовки глины — 1,5 м в длину и 2,5 в ширину. За один раз в такой яме можно замесить примерно 1 м³ глины, которой достаточно для изготовления около 60-65 блоков. Толщина слоя в замесе не должна превышать 30-35 см, так как при большей высоте компоненты смешаются хуже и качество самана пострадает. Дно котлована прокладывается полиэтиленовой пленкой, чтобы в процессе не уходила вода, можно использовать и брезент. Если почва глинистая, плотная или состоит из шлаковых пород, то можно обойтись без дополнительных слоев, воды она возьмет немного.
В котлован закладывается глина слоем 20-25 см толщиной и заливается водой так, чтобы вода скрыла глину полностью. Глина оставляется на ночь, за это время она размокает, растворяются комки, и легче происходит перемешивание с песком и соломой. Перед тем как закладывать песок, рекомендуется сделать предварительный замес, пройдя по глине ногами. В процессе будут размяты крупные комки и выбраны камни, если они попали в глину. Когда масса смешана до однородного состояния и стала пластичной, ее накрывают пленкой и оставляют на сутки.
Строим дом из самана своими руками
Существует два основных способа строительства:
- Из самана формуем блоки или кирпичи, высушиваем их и кладем на глиняном растворе как обычную кладку.
- Глинобитная техника — стены формуем прямо на месте из свежей глиняной смеси.
Первый способ проще, технологичней, но нуждается в ровной площадке для производства и сушки блоков. Второй, более трудоемкий, требует опыта работы с саманом, хорошей пластичности и вязкости смеси.
В работе лучшие всего совмещать оба способа: основной массив выкладывать из блоков, а сложные архитектурные элементы и украшения формировать по месту.
Формуем кладочные блоки
Для работы используем деревянные формы, представляющие собой прямоугольные ячейки без дна на два – три блока размером 19х19х40 см. Для защиты от влаги доски стоит промазать отработанным моторным маслом.
Замешиваем глинобетон и с силой забрасываем в формы, дополнительно уплотняя трамбовкой. Лишнюю массу срезаем.
Поднимаем форму вверх. При этом отформованные блоки остаются лежать на площадке. Ставим форму рядом и снова набиваем саманной смесью.
Блокам даем высохнуть три-семь дней в зависимости от погоды. При сушке надо избегать воздействия на блоки прямых лучей солнца, сильного ветра, в идеале сделать навес.
Укладываем подсохшие блоки в три-четыре яруса, с промежутками для вентиляции, перемежая ярусы прокладками из реек. Складываем под навесом до начала кладочных работ.
Кладку блоков ведем на глиняном растворе, сбрызгивая поверхность блоков водой для лучшего сцепления.
Формовка по месту
При глинобитной технике строительства саманного дома своими руками саманную смесь послойно укладываем непосредственно в конструкцию. Для удобства укладки можно использовать опалубку из деревянных щитов высотой 45-50 см, скрепленную таким образом, чтобы образовался прямоугольный разъемный короб.
Массу закладываем в форму и уплотняем трамбовкой с плоским либо полукруглым концом.
После того, как форма заполнена, смесь хорошо уплотнена, опалубку снимаем и переставляем дальше по ряду, вплотную к заполненному участку. Процесс повторяем, пока не пройдем весь ярус.
После чего поднимаемся на ярус выше и повторяем процедуру. Если глина в месте укладки высохла, увлажняем её, сбрызгивая водой, например, с помощью веника.
Сложные изделия формуем вручную. При этом укладываем саман в конструкцию небольшими порциями, уминая пальцами, либо деревянным штырем длиной 15-20 см с округлым оголовком под ладонь. Для лучшего сцепления сверху каждого слоя устраиваем продольные и поперечные буртики из глины. На время перерывов в работе обрез стены накрываем влажной мешковиной, соломой, укрываем полиэтиленовой пленкой от пересыхания. Особенно актуально это в жаркую, ветреную погоду.
Устройство фундамента
Для строительства каркасно-глинобитного дома применяют ленточный фундамент. Сперва производится разметка будущего фундамента помощью веревки и кольев. Далее по разметке прокапывается траншея. Ширина фундамента зависит о ширины стен.
При строительстве глинобитного дома ширину стен берут не мене 40 см.
Заглубляется фундамент, как правило, на 80 см – 1 метр. Однако, рекомендуется заглублять на глубину промерзания грунта, для средней полосы России это составляет 1,5 метра.
На дно траншеи насыпают щебень, а сверху песок и тщательно утрамбовывают.
Из досок или щитов изготавливают опалубку, внутри которой монтируется арматура (металлическая или из стекло волокна), так чтобы арматура представляла из себя клетку с ячейками 25 см. Между собой арматура связывается при помощи проволоки. Высота опалубки как правило 50-70 см. Далее происходит заливка бетоном и утрамбовка с помощью вибраторов или в ручную.
Бетон набирает прочности в течении 4-6 недель.
Показатели и характеристики самана
Свойства самана зависят от состава и количества легких заполнителей:
- средняя плотность тяжелого самана составляет 1500-1600 кг/м3, что сравнимо с плотностью строительного кирпича (1600-1900 кг/ м3);
- коэффициент теплопроводности тяжелого самана не превышает 0,3Вт/m х °С, он примерно в 2 раза теплее строительного кирпича;
- плотность легкого самана с высоким содержанием соломы составляет около 500 кг/м3. Этот материал – теплоизолятор с теплопроводностью 0,05-0,1 Вт/м х°Св зависимости от соотношения глины и соломы. Чем плотнее саман утрамбован, тем теплее будет стена;
- предел прочности на сжатие высушенного самана и кирпича-сырца может составлять от ю до 50 кг/см2;
Выгоды и потери
Саман – один из самых дешевых строительных материалов. Если на участке есть глина и вода, его стоимость может стремиться нулю, не считая трудозатрат. Возможно, придется купить опалубку, построить навес для сушки кирпичей или приобрести их в готовом виде. Средняя стоимость саманного кирпича (в некоторых регионах их производят промышленным способом) – 6-12 рублей / шт. ) (зависит от региона, и размеров саманного кирпича), при этом он заменяет 4-5 стандартных строительных кирпичей.
При полностью самостоятельном возведении стен можно сэкономить до половины стоимости дома. На приобретение остальных материалов для строительства дома площадью 80 -100 м2 потребуется: на фундамент – 1000 у. е., на крышу, перекрытия, двери, окна – 4000 у. е., на отделку – 200 у. е.
Услуги строительной бригады добавят еще 50-100 % от стоимости материалов.
Выгода зависит и от фактора времени. Саманный дом строят несколько лет, а время – деньги. Сколько их будет потеряно за этот период и чем возместятся потери – зависит от конкретной ситуации.
В дополнение к статье: нюансы строительства из самана
Используем даже отходы
Пластичность и прочность самана и глиняной штукатурки увеличиваются при добавлении в смесь навоза жвачных животных – свежего или сухого (измельченного кизяка). Одну часть навоза тщательно перемешивают с десятью частями влажной глины и оставляют на несколько дней, чтобы под действием пищеварительных ферментов произошла пластификация смеси
Важно также наличие в навозе мелких растительных волокон, делающих саман прочнее
Опасения, что в навозе могут содержаться опасные для человека микроорганизмы, безосновательны – это доказано его многовековым использованием во всем мире. Запаха тоже не следует опасаться: высыхая, смесь его теряет. По свидетельству строителей саманных домов, «со смесью глины и навоза очень приятно работать».
Саман и сейсмоустойчивость
В сельских населенных пунктах и на площадках с сейсмичностью до 8 баллов допускается строительство одноэтажных домов из этих материалов при условии усиления стен деревянным антисептированным каркасом с диагональными связями» {пункт 3.1.12).
Двухэтажный саманный дом в сейсмически опасных районах можно строить лишь при устройстве железобетонного каркаса и армированного железобетонного пояса по периметру стен на уровне опирания перекрытия второго этажа.
Глина, солнце и вода — наши лучшие друзья
Дождавшись наступления знойной, сухой погоды нужно приступать к работам по производству кирпича-сырца и самана.
Подготовленную глину необходимой кондиции затворяют водой в чане и тщательно вымешивают мотыгой или деревянным веслом. В наш век космических полетов лучше использовать строительный миксер с универсальной насадкой.
Смесь необходимо тщательно вымесить и дать расстояться для хорошего поглощения глиной воды. Готовая субстанция должна иметь густоту деревенской сметаны. После расстойки и созревания для которого достаточно 2-3 часов в смесь добавляется наполнитель повышающий прочность продукта на растяжение и теплоизоляционные качества.
Наполнителем может выступать:
- Резаная солома;
- Опилки и стружка древесины;
- Сухой лист камыша;
- Стебли льна, конопли и прочих прядильных культур;
- Навоз жвачных животных.
Наполнитель может составлять от 5 до 40 массовых частей в объеме готового изделия.
Для повышения водостойкости можно добавить в заторную массу 5-12% строительной извести и 5% портландцемента марки М400.
В качестве пластификатора можно использовать жидкое стекло, которое добавляют в готовую смесь из расчета 1 часть жидкого стекла на 20 частей формовочной смеси. Этот компонент улучшает укладочные качества затора при формовании и способствует более деликатному выведению влаги из массива кирпича при последующей сушке.
Формы и методы формовки
Формы для изготовления кирпича-сырца и самана могут быть одинарными и наборными, вплоть до пяти ячеек. Изготавливаются они из деревянной доски или фанеры достаточной прочности. Геометрические размеры могут быть стандартизированными, о чем мы говорили выше или произвольными. Перед наполнением форму необходимо припылить опилками, отрубями или обыкновенной пылью для уменьшения залипания кирпича в форме.
Порцию формовочной смеси закладывают в ячейку и тщательно прижимают сверху какой нибудь плоскостью, одновременно снимая шпателем излишки. Если поверхность площадки прочная и ровная можно использовать сквозные формы, имеющие только боковые стенки, если нет то оборудованные дном.
Формовка в первом случае происходит стаскиванием формы с отформованного кирпича движением снизу-вверх. Во втором переворачиванием и вытряхиванием сверху-вниз. Отформованные таким образом одним циклом изделия выдерживают на формовочной площадке в течении 3 суток. После этого их ставят на ребро и подсушивают в течении 7 суток. Далее после предварительного просушивания саман набирает первоначальную прочность и его собирают в так называемые клетки — плотные укладки в которых остается небольшое пространство для циркуляции воздуха.
Окончательное досушивание и созревание самана сильно зависит от погодных условий и может продолжаться от 30 до 90 дней. После чего проводится испытание качества. В свободном падении с высоты 2 метров, кирпич должен сохранять свою форму и не разрушаться.
Изготовление саманных блоков.
1. Процесс изготовления саманных блоков своими руками начинается с определения качества глины. Ведь она может быть разной по содержанию песка.
От 2 до 3 процентов содержания песка – жирная глина.
От 15 до 10 процентов содержания песка – средняя глина.
Более 30 процентов содержания песка – тощая глина.
Лучше всего подойдёт либо жирная, либо тощая глина.
Для того чтобы понять к какому типу относится глина, нужно:
Слепить из смеси шарик диаметром 5 см.
Положить его на ровную поверхность.
Сверху надавить на шарик ровной дощечкой до образования на нем трещин.
Если глина тощая, то шарик сразу будет разваливаться. Если средняя, то трещины будут появляться, когда диаметр шара уменьшится на треть. В случае с жирной это произойдёт только тогда, когда он сплющится вдвое.
2. Каким будет количество связующего материала зависит опять же от типа глины. Если жирная, используется от 12 до 20 кг на 1 м3. Если средняя – от 8 до 12 кг на 1 м3
3. В зависимости от количества необходимых для постройки саманных блоков, подготавливаем яму для замеса. Размеры произвольные. Например, глубиной – 50 см, шириной – 150 см, длиной – 250 см.
4. Укладываем на дно ямы пленку.
5. Засыпаем в яму глину, толщиной не более 25 см и заливаем её водой до полного покрытия. И оставляем в таком виде на всю ночь. Это нужно, для того чтобы глина стала мягкой.
6. С утра глину обязательно нужно помесить. Делать это лучше всего ногами. Это позволит избавиться от комков и камней.
7. Добавляем необходимое количество песка.
8. Опять все перемешиваем.
9. Смачиваем связующий материал (например, солому) водой и добавляем в смесь.
10. Снова замешиваем.
11. Даём отстояться в течение двух суток.
12. Пока смесь отстаивается, подготавливаем формы для саманных кирпичей. Размеры блоков могут быть любыми, по вашему усмотрению. Главное не забудьте, что внутренний размер форм необходимо делать с припуском.
Так, если размер саманных блоков будет 40 см x 19 см x 13 см, то размер формы должен быть 43 см x 20.5 см x 14 см.
Если кирпич 36 см x 17 см x 13 см, то форма 39 см x 18.5 см x 14 см.
Если блок 30 см x 14 см x 10 см, то форма 32,5 см x 15 см x 11 см.
Формы должны быть изготовлены из ровных и прочных материалов. Подойдёт фанера, обрезная доска и так далее. Можно также делать конструкции из нескольких ячеек.
13. Через двое суток смесь опять замешиваем. При необходимости добавляем воду.
14. Смачиваем формы водой о посыпаем внутренние её стенки сечкой. Это нужно, для того чтобы готовая смесь не прилипла к ним.
15. Лопатой зачерпываем часть смеси и с размахом закидываем её в форму.
16. Трамбуем и убираем излишки при помощи мастерка.
17. Вываливаем получившиеся, ещё сырые саманные блоки из форм на подготовленную, проветриваемую, но защищённую от попадания воды площадку.
18. Оставляем сохнуть на три дня.
рис.1 Готовый саман, сделанный своими руками
19. Через три дня переворачиваем саманные кирпичи на ребро и сушим в течение сорока дней.
20. После этого укладываем саманные блоки на деревянные поддоны, оставляя небольшие зазоры между ними, где они окончательно затвердевают.
Состав и характеристики опилкобетона
Материал состоит из следующих компонентов:
- вяжущее (цемент);
- органический наполнитель (древесные опилки);
- песок;
- известь или глина.
Могут быть использованы специализированны добавки, улучшающие сцепление компонентов (хлорид/нитрат кальция, сульфат алюминия, жидкое стекло).
Физико-технические и эксплуатационные характеристики строительных блоков из опилок и цемента:
- плотность – 400-850 кг/м3;
- теплопроводность – 0,07-0,19 Вт/м·°С;
- коэффициент звукопоглощения – 0,5-0,7;
- паропроницаемость – 30-40%;
- механическая прочность – марки В0,5-3,5;
- морозостойкость – 50 циклов;
- огнестойкость – негорючий материал.
Достоинства
К достоинствам блоков из опилкобетона относят:
- Прочность. Блоки можно использовать для возведения несущих стен построек высотой до трех этажей.
- Экологическую чистоту и безопасность – материал не выделяет вредные для здоровья вещества или микрочастицы.
- Негорючесть. Блоки выдерживают без воспламенения двухчасовое воздействие пламени и температуры до 1200°С.
- Паропроницаемость. За счет пористой структуры обеспечивается воздухообмен через стены, и выводятся излишки влаги. Это обеспечивает благоприятный микроклимат в доме.
- Хорошие шумоизоляционные показатели. Стены и перегородки поглощают звуковые волны, что способствует акустическому комфорту.
- Морозостойкость. Многократное замораживание и оттаивание конструкций из опилкобетона не приводит к их разрушению.
- Легкость в обработке. Опилкобетон легко пилится и сверлится, устойчив к растрескиванию и появлению сколов.
- Удобство в монтаже. Блоки достаточно объемны, и при этом имеют небольшую массу.
- Долговечность. При условии эффективной защиты от влаги, конструкции из блоков служат десятилетиями.
- Доступная цена. Использование отходов производства (опилок) существенно снижает себестоимость материала.
- Возможность самостоятельного изготовления. Используя доступное органическое сырье, можно делать блоки из опилок и цемента своими руками.
Предлагаем ознакомиться Как утеплить потолок бани: чем лучше сделать утепление и как правильно это сделать
Недостатки
Важным недостатком опилкобетона является достаточно высокое влагопоглощение. По этой причине требуется:
- перед кладкой наружных стен обустроить цоколь из кирпича или бетона высотой не менее 0,5 метра от уровня отмостки;
- предусмотреть вылет карнизов за плоскость стены на расстояние не менее 0,5 метра и оборудовать кровлю водосточной системой.
В качестве защиты от влаги также используется внешняя отделка фасада. Она необходима и для придания эстетичности постройке, поскольку геометрия блоков неважная и приходится делать толстые швы при кладке стен.
В список недостатков также включают длительность производства блоков из опилок и цемента. С момента заливки форм до использования готовых блоков в строительстве должно пройти не менее 3 месяцев – за это время материал высыхает и набирает прочность.
Как сделать саманный кирпич в домашних условиях
Чтобы изготовить смесь для качественного саманного кирпича, повторите этап за этапом пошаговой инструкции:
Выложите на деревянное основание глину, воду в нужном объеме и перемешайте, вооружившись лопатой.
Если подготовлена жирная глина, добавьте песок и разомните ногами, в итоге должна получиться смесь однородной консистенции.
Добавьте влажной соломы и тщательно вымешайте снова.
Когда замес приобрел пластичность, сформируйте кучу и оставьте на 2 дня дозревать.
Далее приступайте к формовке кирпичей, кстати, размеры могут быть произвольными. Формы изготавливают, скрепив между собой деревянные дощечки толщиной до 25 мм, ящик напоминает конус, лишенный днища. Такая хитрая форма позволяет быстро достать материал из ящика.
Если выложить смесь в форму на сухую, глина прилипнет по краям и отодрать ее будет нереально. Чтобы этого не случилось, изнутри смочите стенки водой и добавьте половину.
После закладки массы до верхнего края при помощи вил хорошо утрамбуйте материал. Ваша задача, чтобы ком получился цельным, поэтому набирайте вилами больше массы, чем визуально вмещает форма. Излишки собирают деревянной дощечкой.
Для скорейшей сушки полость готовых изделий протыкают металлическим прутом, арматурой.
Залитые формы размещают на участке, отведенном для сушки. Когда заготовки с составом высохли, саманный кирпич легко достать
Важно правильно сушить сделанный своими руками саман, уложив рядами на плотный полиэтилен или соломенную мякину.
Подождав 3 дня, кирпич переворачивают ребром на землю и сушат еще 7 дней.
Далее сформируйте из готовых кирпичей колодцы и зафиксируйте на ребрах парами.
Новички интересуются, как понять, что саванный кирпич готов
Обратите внимание на цвет внутренней полости и снаружи – он должен быть идентичным. Готовый и подходящий для строительства саман лишен трещин, сколов, не разваливается, его удобно делить на части топором
К тому же, не размокая в воде, он может пролежать до 24 ч.
История технологии домов из соломы и глины
Технология эта имеет длительную историю, отработана до мелочей и в последние годы постепенно приобретает все большую популярность как экологичная альтернатива традиционным способам возведения зданий различного назначения. На Руси традиционно данный способ строительства был уделом наиболее бедных слоев населения. Да и сейчас при определенной сноровке исходные компоненты основной смеси можно запасти в достаточном количестве практически за бесценок. Конечно, количество зерновых, возделываемых в средней полосе нашей страны, значительно снизилось за последнее время, но расширяющееся молочное и мясное скотоводство, птицеводство и другие отрасли животноводства способствуют расширению пахотных земель и развитию зернового земледелия в нашей «рискованной зоне».
Глина же для таких домов буквально находится под ногами, необходимо лишь вооружиться лопатой и заготовить необходимое ее количество. При этом следует отметить, что наиболее перспективна так называемая «жирная глина», содержащая не более 15% песка. Издревле отмечено, что наивысшего качества глина достигает после зимнего хранения, поэтому ее заготовку целесообразно произвести летом, сложить под навесом, исключающим попадание влаги и запланировать на весну строительство зданий.
Поднимаем стены
Далее на фундаменте устанавливается обвязка из бруса 150 мм на 150 мм. После чего изготавливаются рамки, которые в последствии и будут составлять каркас. Рамки собирают из досок 100 мм на 50 мм. Скрепляют две доски так, чтоб между ними было расстояние 150 мм и устанавливают на брус с расстоянием 40 мм — 50 мм, не забывая про дверные проемы и окна.
Также осенью важно следить за углами и все время проверять их. После того, как каркас первого этажа собран, делают верхнюю обвязку тем же брусом 150 мм на 150 мм
По такой же технологии собирают и второй этаж, если он предусмотрен, и приступают к возведению кровли. Крышу в глинобитном доме лучше делать двухскатной, поскольку она легче и проще в изготовлении. Также очень часто крышу в глинобитных домах делают тоже глинобитной.
После того, как крыша накрыта, приступают непосредственно к забивке стен. Для этого изготавливают опалубку, которую будут поднимать по мере высыхания стен.
Существует два вида самана это тяжелый и легкий.
В тяжелом самане основная составная часть — это глина и чаще всего из него делают блоки из которых в последствии и собирают дома. В легком же самане глины лишь 10%, основной составной частью является солома.
Подсчет необходимой суммы инвестиций, расчет финансирования
Проведем планирование расходов завода по производству кирпича для того, чтобы можно было спрогнозировать будущий финансовый результат и окупаемость проекта.
План расходов завода по производству кирпича
| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Всего | 8593800 | 9822000 | 11513000 | 13010000 | 14570000 |
| Материальные расходы | 3810923 | 4407905 | 5105725 | 5802991 | 6408431 |
| Оплата труда | 900000 | 1148000 | 1570000 | 2029000 | 2587000 |
| Социальное страхование | 260000 | 386000 | 477000 | 611000 | 740000 |
| Амортизация | 1672000 | 1672000 | 1589000 | 1589000 | 1509000 |
| Другие расходы | 1895000 | 2174000 | 2597000 | 2977000 | 3201000 |
Кроме инвестиций в приобретение оборудования и других основных средств, необходимы и другие вложения: так, для получения разрешения на деятельность и регистрацию компании требуется 28000 руб.
При составлении бизнес плана по производству кирпича важно учесть тот факт, что бизнес не обязательно может быть прибыльным в первый месяц, мало того, компании вообще может не реализовать свою продукцию, поэтому необходимо создать некий резерв для погашения обязательных платежей. Поскольку сумма годовых расходов составляет 8479940.91 руб., то в месяц предприятию потребуется 706661.74 руб
