Покраска автомобиля переходом: как сделать своими руками без снятия деталей?

Итак, переходим к активным действиям

Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ. Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:

краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;

Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев

• лака;
• краскопульта;
• тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
• полировочной пасты;
• машинки для полировки;
• малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например. Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:

• Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
• Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.

Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто

Оставить крыло до полного его высыхания

Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской

Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.

Какой лучше, глянцевый или матовый

Требуется также решить, какой эффект больше подойдет для обработки предмета – матовость либо глянец. Оба варианта имеют плюсы и минусы. Глянцевый тип часто выбирается для черных и темных оттенков основания, с помощью него получают блеск, который красиво отражается на подобном цвете.

За счет глянца можно подчеркнуть переход линий, узоры. Для мебели популярен выбор именно данного типа из-за красоты. Но даже мелкие царапинки будут заметны на гладком основании. Вытирать основание проще гладкое.

Матовое покрытие смотрится стильно, уход некоторые считают проще за матовым основанием, не требуется избавляться от разводов. Данный эффект подходит, когда собираются выделить естественные цвета.

За счет глянца можно подчеркнуть переход линий, узоры.

Виды растворителей

Для удобства разделим все растворители на следующие группы:

1. (краски, эмали, лаки), а также клеи и грунтовки
2. (растворители битума, бетона, пены, резины, ржавчины и т.п.)
3. Бытовые растворители (пятен от масла, жира, скотча и т.п)
4. Художественные растворители

Растворители для лакокрасочных материалов

Практически все растворители для лаков, красок и эмалей – это летучие органические вещества с низкой температурой кипения. Данные свойства обеспечивают быстрое высыхание составов после нанесения.

— однородными – на основе одного вещества или смеси однородных веществ (например, толуол);

— комбинированными – на основе нескольких однородных растворителей в определенной пропорции (например, Р-4 = толуол + ацетон + бутилацетат).

Как правило, комбинированные отличаются более высокой эффективностью и адресным действием.

С помощью нашей таблицы вы сможете легко понять, какие растворители для каких красок применяются.

Назначение растворителей

Растворитель (точнее разбавитель) акриловой краски, водоэмульсионной краски и других воднодисперсионных красок и клев

Бензин (бензин-галоша, нефрас)

Растворитель масляных и битумных красок, лаков, эмалей

Растворитель масляных и алкидно-стирольных красок

Растворитель масляных и алкидных красок и эмалей (в т.ч. ПФ-115, ПФ-133, ПФ-266), битумных мастик, лака ГФ-166, грунтовки ГФ-021

Растворитель глифталевых и битумных лаков и красок (в т.ч. меламиноалкидных).

Растворитель глифталевых и битумных лаков и красок, эпоксидной смолы.

Растворитель перхлорвиниловых красок

Комбинированные (номерные) растворители

Универсальный растворитель для нитрокрасок, нитроэмалей, нитролаков общего назначения, также эпоксидный, акриловый, растворитель

Растворитель нитроэмалей, нитролаков для автомобилей

Растворитель НЦ-132к; ГФ-570Рк

Растворитель автоэмалей НЦ-11; ГФ-570Рк

Полиакрилатные, перхлорвиниловые, ЛКМ с сополимерами винилхлорида с винилиденхлоридом или винилацетатом

Перхлорвиниловые, полиакрилатные, эпоксидные

Меламино-формальдегидные, резиновые, поливинил-бутиральные

Разбавление лака ВЛ-51

Эпоксидные эмали отверждаемые изоценатными отвердителями

Выполняем заключительные работы по покраске

Обороты – от 1500 до 2500. Полируем более широкую зону. Убираем оставшиеся риски. Не забываем убирать остатки полировальной пасты. Для наведения глянца используем специальную финишную полироль, которая придаст поверхность блеск. Используем мягкий полировальный круг. Максимальные обороты составляют 3500. Полируем также прилегающую поверхность. На рельефных поверхностях работаем вручную.

Убираем излишки полироля. По окончании полировки перехода обязательно полируем прилегающие поверхности, чтобы не было видно различий по всей поверхности детали. Для этой цели используем финишную полироль. Начинаем на 1000-че оборотов. Заканчиваем на 3000 оборотов. Получился замечательный переход, нет границ, рисок, участок ремонта не выделяется.

Нюансы точечной окраски: полировка перехода и ремонт без снятия деталей

Качественный результат требует от мастера работы со вниманием и терпением. Рекомендуется заранее провести тренировку использования материала, на старых основаниях, чтобы понять суть работы

Секрет того, как покрасить в переход зависит от места локального повреждения. Если изъяны находятся рядом с неровным элементом, то процесс исключит полировку. Около края детали можно будет обойтись полировкой лишь области работы. Но если царапина расположена по центру крупной детали, то полировать потребуется всю поверхность.

Рекомендуется заранее провести тренировку использования материала, на старых основаниях, чтобы понять суть работы.

Опасность использования растворителя

Вред для здоровья, который могут принести растворители существенен. Они воздействуют на кожу, внутренние и дыхательные органы, а также всасываются в кровь. Больше всего от пагубного влияния раствора страдает нервная система, почки и легкие.

Еще одной несомненной опасностью является легкое воспламенение материала. При горении при этом выделяются ядовитые газы и если они накапливаются, то становятся взрывоопасными. Отравление растворителем способно вызвать некую симптоматику:

• Пары растворителя раздражают слизистую носа, вызывают кашель и слезоточивость
• Если определенное количество материала попадает в организм, то может появиться понос, рвота с кровью, а также острая боль в животе
• Слабость вместе с головокружением и головной болью
• Судороги и даже коматозное состояние
• Возможен обморок и нарушение координации

При тяжелом отравлении, в течении двух дней начинают развиваться серьезные болезни почек и печени. Это провоцирует появление механической желтухи, а также болезненного мочеиспускания.

Красим переходом

Первая помощь при отравлении должна быть молниеносной. Поэтому только заметив признаки отравления выведите пострадавшего на открытый свежий воздух, тем самым обеспечив хороший доступ кислорода. При попадании растворителя внутрь следует сразу вырвать рвоту, после чего промыть желудок. Такие действия не выполняются при попадании нефтепродуктов. Все кожные покровы должны быть промыты теплой водой и мыльным раствором.

Чтобы снизить всасывание токсинов, нужно попить сладкий и крепкий чай. Ни в коем случае нельзя пить молоко или растительное масло, так как эти жидкости только улучшаю процесс всасывания. В любом случае, при отравлении следует обратиться к врачу, который проследит за изменением вашего состояния. Если у пострадавшего появились судороги или есть состояние некого опьянения, то необходимо в срочном порядке вызывать скорую помощь! Попадание материала внутрь может нести ужасные последствия, так как даже маленькая доза в 20-30 мл может оказаться смертельной для человека.

Легкие случаи отравления проходят в среднем в течение пары дней, при этом вы должны следить за изменением своего состояния и в случае чего сразу обращаться за помощью к врачам. Что-бы предотвратить негативное воздействие следует соблюдать меры безопасности во время работы с материалом. Не забывайте о необходимом хорошем проветривании помещения, а также про защиту органов дыхания и рук. Одним из важных моментов является использование не высокотоксичных материалов в бытовых условиях.

Любой автолюбитель хотя бы раз обнаруживал на своём авто мелкую царапину, потёртость или небольшую вмятину, которые портят настроение. Не спешите сильно расстраиваться. Всё это можно прекрасно устранить с помощью локальной . В этом случае понадобится биндер.

Тем не менее, отмечают и минусы:

• Отсутствие инструкции у большинства баллончиков (особенно у китайских).
• Риск, что попадется некачественный состав. Если в руках баллончик от непроверенного производителя, пользоваться им можно только после теста на какой-нибудь другой поверхности.
• Велика вероятность того, что полученный цвет будет отличаться от заявленного.

При любом сомнении стоит проконсультироваться с профессионалами.

В интернете и на телевидении часто можно встретить рекламу специальных карандашей, которыми достаточно закрасить царапину, протереть тряпкой — и неровности как не бывало. Однако такой способ годится только для самых мелких повреждений, к тому же качество у всех этих карандашей разное — они могут оставлять на поверхности некрасивые шероховатые, грубые участки. Поэтому стоит все-таки опробовать такой карандаш на ненужной поверхности прежде чем исправлять им дефекты на машине.

Технология покраски авто пятном

Особой сложностью технология покраски пятном поврежденных участков не отличается. Изначально желательно посмотреть весь процесс на видео. Вся работа проводится в несколько этапов. Предварительно машину целиком надо тщательно вымыть и просушить. Место, которое будет окрашиваться, требуется дополнительно обезжирить.

Подготовительный этап

После этого можно приступать к подготовке окрашиваемой поверхности. При помощи грубого абразива (например, Р180) необходимо удалить остатки старой краски с поврежденного места. При этом нужно как можно меньше затрагивать неповрежденные участки, оставляя лишь переходную зону небольшой ширины. Этот переходный участок потребуется обработать абразивом Р1000 или Р1200. После того, как поверхность полностью обработана, в нее нужно удалить пыль и еще раз обезжирить.

Выравнивание поверхности

Чтобы покраска автомобиля пятном дала наилучший результат, окрашиваемый участок должен быть совершенно ровным. Добиться этого можно при помощи шпатлевки. Выбирать ее нужно, исходя из характера повреждений:

1. универсальная стекловолоконная шпатлевка подходит для любых повреждений;
2. мягкую можно применять, если глубина царапин не превышает 1 мм;
3. мелкие шероховатости обрабатываются финишной нитрошпатлевкой.

Перед нанесением на деталь авто, шпатлевку надо смешать с отвердителем. Примерные пропорции всегда указываются на банке со шпатлевкой. От этих пропорций можно немного отступить как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения доли отвердителя. При этом изменится скорость застывания материала: чем меньше отвердителя, тем дольше шпатлевка сохранит пластичность, но будет дольше сохнуть, чем больше – тем она быстрее застынет, но нанести ее нужно будет в течение нескольких минут.

Наносится шпатлевка поперек царапин и вмятин, а выравнивается вдоль. Если в процессе нанесения начали появляться комочки, это говорит о том, что она начала схватываться, и продолжать работу с ней уже нельзя. Нанесенная шпатлевка высыхает примерно за полчаса при температуре 20 градусов. После высыхания ее нужно обработать абразивом Р60 или Р180. необходимо помнить, что стекловолоконная шпатлевка дает некоторую усадку, поэтому ее нужно оставить на сутки, и только затем продолжать покраску авто.

На застывшую шпатлевку тонким слоем наносится мягкая, которая после затвердевания шлифуется любым абразивом от Р280 до Р600. Поверх нее наносится финишная нитрошпатлевка.

Процесс нанесения и шлифовки шпатлевки, вначале желательно посмотреть на видео, чтобы избежать наиболее характерных ошибок.

Грунтование

Чтобы качественно нанести грунт, необходимо, чтобы давление в краскопульте составляло 3-4 атмосферы. При помощи регуляторов на ручке пистолета надо добиться, чтобы высота пятна была примерно вчетверо больше ширины. После этого можно приступать к нанесению.

Угол между струей и поверхностью детали должен составлять от 45 до 60 градусов. Каждый следующий проход должен наполовину перекрывать предыдущий. Всего необходимо нанести три слоя грунта, каждый из которых должен подсохнуть в течение 15 минут. Полосы последующих слоев наносятся перпендикулярно полосам предыдущих. Когда грунт полностью высохнет, поверхность нужно зашлифовать наждачной бумагой Р400 или Р500. На видео показано, как производится настройка и наносится грунт.

Покраска и лакирование

Как правило, покраска авто пятном осуществляется в три захода. Каждый слой краски сушится в течение нескольких минут. Количество слоев можно увеличить, если грунт и краска сильно отличаются по тону (например, светлый грунт и темная краска).

Поскольку покраска пятном делается с переходом на заводской слой краски, нужно добиться минимальной заметности пятна. Для этого каждый новый слой краски должен немного выходить за границы предыдущего.

Через 20 минут после нанесения последнего слоя краска полностью высыхает, и покраска пятном переходит к завершающему этапу – нанесению лака. Делается это следующим образом:

• для первых двух слоев лак разводится в пропорциях, указанных на упаковке;
• для третьего слоя к приготовленному лаку добавляется специальный размывочный растворитель в таком же количестве;
• для четвертого – еще столько же растворителя, и состав наносится только на зону перехода;
• после этого зона перехода обрабатывается чистым растворителем еще дважды.

После того, как лак полностью отвердеет, поверхность полируется и шлифуется. Если все проделано правильно, в результате получится восстановленное лакокрасочное покрытие автомобиля с практически незаметным переходом. В общей сложности покраска авто пятном занимает двое-трое суток.

Как правильно развести краску

Информация о том, какое количество растворителя следует добавлять до требуемой консистенции, компания-производитель указывают на упаковке. Например, в случае использования акрила, в составе которого уже есть определенная доля активатора, и растворителя добавляют при минимальном объеме – пропорция будет составлять от 10 до 15% от основного количества лакокрасочного материала.

Обратите внимание! Как разводить краску, если речь идет про двухкомпонентный состав? Многие применяют такие пропорции – на каждые 2 литра краски используют 1 литр растворителя и 0.3 литра отвердителя. Насколько правильно вы соблюдете пропорции, настолько качественным получится результат

Чтобы лакокрасочный материал был подготовлен правильно, специалисты советуют использовать колбу или мерную линейку. Это требуется для того, чтобы пропорции окрашивающего вещества, растворителя и отвердителя полностью соответствовали тем, которые рекомендовала компания-изготовитель. Еще стоит получить правильную степень вязкости разбавленной смеси – ее можно определить посредством такого прибора, как вискозиметр.

Мастера рекомендуют, чтобы тара для смешивания имела идеальную цилиндрическую форму. Лишь так можно будет равномерно смешивать все компоненты и правильно отмеривать количества. Лучше всего подойдет именно мерная посуда – банка из пластика с крышкой. На ней есть разметка, которая даст возможность смешивать компоненты в различных пропорциях. В посуду следует налить основу до требуемого деления, а после тужа добавить отвердитель или же растворитель. Мерной линейкой будет удобно перемешивать компоненты и краска будет разведена. Часто мерную линейку продают вместе с лакокрасочным материалом, а на банках от популярных брендов всегда есть пропорции по таким линейкам. В состав двухкомпонентного типа следует добавить 50% отвердителя и не больше 20% растворителя. Степень разведения основной эмали может быть от 50 до 80%.  Как разбавлять краску точно, следует посмотреть в инструкции.

Покраска машины баллончиком

При покрас­ке бал­лон­чи­ком набе­ри­тесь тер­пе­ния, так как каж­дый слой сох­нет доль­ше, чем при рас­пы­ле­нии краскопультом.

Мини­маль­ная тем­пе­ра­ту­ра при окра­ши­ва­нии состав­ля­ет + 10 гра­ду­сов по Цель­сию. Иде­аль­ная тем­пе­ра­ту­ра при­мер­но +20 градусов.

Перед покрас­кой маши­ны опре­де­ли­тесь, на каком рас­сто­я­нии Вы соби­ра­е­тесь кра­сить. Обыч­но, рас­сто­я­ние от дюзы до поверх­но­сти состав­ля­ет 20–25 см. Важ­но посто­ян­но соблю­дать оди­на­ко­вую дистан­цию. Дюза в про­цес­се покрас­ки долж­на все­гда рас­по­ла­гать­ся пер­пен­ди­ку­ляр­но детали.

При рас­пы­ле­нии кап­ли долж­ны сли­вать­ся, фор­ми­руя еди­ную плён­ку. Если в про­цес­се окрас­ки кап­ли на поверх­но­сти лежат отдель­но друг от дру­га, то рас­сто­я­ние слиш­ком большое.

При пра­виль­ном рас­сто­я­нии соп­ла от дета­ли покры­тие полу­чать­ся ров­ным, глян­це­вым, без подтёков. Крас­ка в бал­лон­чи­ке обиль­но раз­ве­де­на рас­тво­ри­те­лем. Общий про­цент пиг­мен­та от все­го объ­ё­ма сме­си малень­кий, поэто­му она явля­ет­ся сла­бо­укры­ви­стой. Тре­бу­ет­ся несколь­ко тон­ких сло­ёв, что­бы закра­сить ремонт­ную область или ЛКП дру­го­го цвета.

Нане­се­ние тон­ких сло­ёв, вме­сто одно­го тол­сто­го не даст обра­зо­вать­ся под­тё­кам. Нико­гда не нано­си­те сле­ду­ю­щий слой, пока не высох преды­ду­щий. Даже если не воз­ник­нет под­тё­ка, общий слой будет сох­нуть доль­ше. Вре­мя, необ­хо­ди­мое для меж­с­лой­ной про­суш­ки, зави­сит от влаж­но­сти и тем­пе­ра­ту­ры воз­ду­ха, обыч­но состав­ля­ет 10–15 минут.

Нуж­но начи­нать и закан­чи­вать кра­сить за пре­де­ла­ми дета­ли. Таким обра­зом, на неё будет попа­дать уже сфор­ми­ро­ван­ный факел, не будет обра­зо­вы­вать­ся пят­на в нача­ле распыления.

Кра­сить надо ряда­ми, пере­кры­ва­ю­щи­ми друг дру­га на 50–75%. Выра­бо­тай­те ско­рость дви­же­ния руки. Если дви­гать слиш­ком быст­ро, то крас­ка не будет успе­вать фор­ми­ро­вать рав­но­мер­ное покры­тие. Если кра­сить слиш­ком мед­лен­но, то может обра­зо­вать­ся подтёк.

Рас­смот­рим алго­ритм покрас­ки каче­ствен­ным аэро­золь­ным баллончиком.

Пер­вое рас­пы­ле­ние долж­но быть быст­рым, поверх­ност­ным. Таким, что через него будет про­све­чи­вать окра­ши­ва­е­мая поверх­ность. На этом эта­пе пиг­мен­ты будут лежать бес­по­ря­доч­но, это нор­маль­но. Про­су­шив пер­вый слой, нане­се­ние после­ду­ю­щих дела­ет­ся мед­лен­нее. При­бли­жая дюзу, тол­щи­на уве­ли­чи­ва­ет­ся. Надо пере­кры­вать рас­пы­лён­ные про­хо­ды на 50%. Важ­но, что­бы послед­ний слой полу­чил­ся ров­ным и глян­це­вым. Для это­го тре­бу­ет­ся немно­го замед­лить дви­же­ние руки, делая про­хо­ды, пере­кры­вая один ряд дру­гим не на 50, а на 75%. Жела­тель­но нара­бо­тать опыт, так как при созда­нии хоро­ше­го глян­ца есть веро­ят­ность обра­зо­ва­ния подтёка.

При окра­ши­ва­нии несколь­ких частей или все­го кузо­ва за один раз, опыл от покрас­ки одной части может попасть на сосед­нюю, уже покра­шен­ную, сни­жая её гля­нец. Что­бы избе­жать этой про­бле­мы, ста­рай­тесь дер­жать дюзу стро­го пер­пен­ди­ку­ляр­но дета­ли, не пово­ра­чи­вать её под углом. Пово­рот соп­ла при рас­пы­ле­нии явля­ет­ся одной из при­чин опы­ла, летя­ще­го на сосед­ние пане­ли машины.

Если Вы посчи­та­ли, что за один про­ход кон­крет­ное место пло­хо окра­си­лось, то не сле­ду­ет сра­зу же рас­пы­лять в этом месте повтор­но. Это может стать при­чи­ной появ­ле­ния под­тё­ка. Луч­ше про­су­шить поверх­ность, потом повто­рить про­ход снова.

Пол­но­стью новое покры­тие высох­нет за сутки.

Как красить напылом в домашних условиях

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок. Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
Чтобы убрать этот видимый след, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью

Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

• Глянец нужно сбить со всей детали
• Нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы.
• Теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой
• Переходную деталь следует полностью вскрыть лаком

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

По сравнению с окраской «встык», окраска методом «плавного перехода» является более тонкой, можно сказать, «ювелирной» работой. Здесь от маляра требуется не только соблюдение элементарных технологических правил, но и определенная сноровка, четкое понимание алгоритма выполняемых операций и поведения тех или иных специальных материалов. Только тогда маляр будет испытывать заслуженную гордость за плоды своего труда, а владелец свежеокрашенного автомобиля осознает, что немалые деньги на ремонт потрачены не зря.

Сегодня вы узнаете

По традиции, для начала немного пофантазируем.

Допустим, в мелком ДТП пострадал весьма солидный автомобиль, скажем, Mercedes CLS-class, и его хозяин, также весьма солидный товарищ, горит желанием видеть свой «кабинет на колесах» по-прежнему роскошным.

По «жигулевским» меркам повреждение плевое: вмятина на заднем крыле. Однако не к лицу она новехонькому «мерсу», стало быть, нужно вернуть автомобилю прежний безупречный облик. Чтобы по высшему разряду, и оттенок не отличался!

Коль мы стремимся проявить свои профессиональные навыки во всей красе, цвет автомобиля пускай будет «сложный». Например, серебристый металлик, с ооочень большим количеством алюминиевого зерна, да не простого, а двояковыпуклого!

Бонусы

Окраска переходом пределах элемента

Видео точечного ремонта (ремонта пятном) уголка переднего крыла. Переход здесь выполняется только по базе, а лаком покрывается вся деталь.

На заматированную зону для перехода наносится база для переходов Reoflex в 1 слой для создания влажной подложки, чтобы при нанесении базовой эмали алюминевое зерно было правильно ориентировано относительно поверхности и не вызвало разнотона в месте перехода. Материал не требует разбавления. Входное давление 2 атм. Сушить поверхность 15 минут при температуре +20°С. Готовая базовая эмаль Reoflex нужного цвета наносится на ремонтный участок в 2-3 слоя. Базовая эмаль наносится по диагонали, не рекомендуется распылять переход в одну вертикальную линию, т.к. в этом случае переход будет заметен. При нанесении необходимо плавно расширять зону перекрытия, т.е. каждый последующий слой эмали должен заходить на предыдущий. Межслойная сушка 10 минут при температуре +20°С. Сушка эмали перед нанесением лака 15 минут до матового состояния при температуре +20°С. Перед нанесением каждого слоя рекомендуется протирать поверхность салфеткой с липким слоем. На окрашенную поверхность нанести лак Reoflex в 2 слоя, плавно расширяя зону перекрытия, аналогично нанесению базовой эмали. Нанесение и сушка лака производится в строгом соответствии с технической документацией (TDS). После высыхания лака наносится разбавитель для переходов Reoflex в зону перехода в 1 слой. Продукт готов к применению, но при необходимости разбавитель для переходов можно смешать с готовой смесью акрилового лака в соотношении 5 к 1 по объему. Входное давление от 0,5 до 1 атм. Сушка производится в строгом соответствии с технической документацией для акриловых лаков (TDS).

Примечание: После полного высыхания покрытия, в случае необходимости, зону перехода можно отполировать — либо вручную, с помощью салфетки и полировальной пасты, либо с помощью полировальной машинки (на низких оборотах, не перегревая поверхность). Не рекомендуется в зоне перехода использовать шлифовальную бумагу, так как она может «потянуть» границу и место ремонта проявится, также частым проявлением места ремонта может стать полировка недосушенного лака. Полировать место перехода рекомендуется только абразивными пастами.

Правильное использование растворителя

Методики покраски кузова доступны, несложны и могут применяться даже в обычных гаражных условиях. Для работы нужно купить краску, грунт, растворитель, а также следующие средства и инструменты:

• пистолет покрасочный;
• пульверизатор для растворителя;
• наждачку с мелким зерном;
• антисиликон;
• салфетки антистатические;
• матирующую пасту.

Заранее тщательно готовят помещение – очищают его от пыли, протирают все поверхности, чтобы мелкие частички не прилипли на свежеокрашенное основание. После зачищают место повреждения, обрабатывают антисиликоном и обезжиривают.

Есть разные способы сглаживания переходов между слоями краски, а самый распространенный заключается в следующем:

Наносят оттеночный грунт – он экономит число слоев краски и не дает слишком сильно затемнить итоговый цвет (это особенно важно при покраске светлых автомобилей).
После высыхания грунта последовательно выполняют три слоя краски. При этом каждый из них после просыхания обрабатывают антистатическими салфетками, чтобы наверняка избавиться от пыли.
Орошают основание биндером для сглаживания перехода.
Наносят лак в 2-3 слоя.. Если нужно покрасить только небольшой участок детали с неглубоким повреждением, необязательно производить ее лакировку целиком

В этом случае проблемное место шлифуют скотч-брайтом или наждачкой с самым мелким зерном, применяя матирующую пасту (цель – максимально замаскировать границу)

Если нужно покрасить только небольшой участок детали с неглубоким повреждением, необязательно производить ее лакировку целиком. В этом случае проблемное место шлифуют скотч-брайтом или наждачкой с самым мелким зерном, применяя матирующую пасту (цель – максимально замаскировать границу).

Соединяют лак с переходным растворителем в пропорции 1:3–1:5, наносят на деталь тонким слоем. Через 20 минут по мере схватывания лака делают еще один (основной) лаковый слой, который выполняет защитную и декоративную функцию.

Состав для второго слоя должен быть густым и не течь по поверхности. Далее еще раз наносят чистый растворитель, который полностью устранит переход, и еще один слой лака.